Վառարանի հիմքը շերտի հիմքում: Վառարանների հիմքերի տեսակները և հիմքերը կազմակերպելու տարբերակները

Չնայած ջեռուցման սարքավորումների արդյունաբերության տեխնոլոգիական առաջընթացին, տնային վառարանները դեռ շատ տարածված են: Նրանք թույլ են տալիս տաքացնել տները քաղաքակրթությունից հեռու գտնվող տարածքներում: Որտեղ էլեկտրաէներգիա և գազաֆիկացում չի ապահովվում. Ցանկացած վառարանի կառուցումը սկսվում է հիմքի կառուցմամբ: Այն մասին, թե ինչպես ճիշտ պատրաստել վառարանի հիմքը, մենք կխոսենք այս հոդվածում:

Վառարան պատրաստելը, իհարկե, պահանջում է մեծ աշխատանք, փորձ և տեխնիկայի գիտելիքներ։ Մտածելով երկրում վառարան կառուցելու և հիմք կառուցելու մասին, դուք, իհարկե, կարող եք մասնագետներ վարձել։ Բայց իրականում, վառարանի հիմքի դասավորությունը հեշտությամբ կարելի է ինքնուրույն կատարել:

Այս բիզնեսն այնքան էլ ծախսատար և բարդ չէ, բայց սեփական ձեռքերով կառուցված կառույցի հաճույքն ավելի շատ կվճարի բոլոր դժվարությունների համար:

Վառարանի հիմքի որ տարբերակն էլ որ ընտրեք, և ինչ չափի էլ որ որոշեք իրականացնել, կան մի շարք հիմնական կանոններ, որոնք դուք չպետք է անտեսեք.

• Վառարանի հիմքը պետք է անկախ լինի, ոչ մի կերպ կապված չլինի ամբողջ տան հիմքի հետ։ Ինչո՞ւ։ Փաստն այն է, որ շահագործման ընթացքում տունը կարող է մի փոքր կրճատվել: Իջնելիս նա չպետք է իր հետ քաշի վառարանը, քանի որ դա կարող է հանգեցնել դրա դեֆորմացման, ձգողականության վատթարացման և տեխնիկական հատկությունների խախտման։

Որոշ դեպքերում հնարավոր է մասամբ միավորել երկու հիմք՝ դրանք միացնելով մեկ պատով։

• Եթե ​​երկու հիմքերը (տան և վառարանի համար) գտնվում են միմյանց մոտ, ապա նրանց միջև պետք է 50 մմ հաստությամբ ավազի լցակույտ պատրաստել:
• Եթե ​​հիմքը տակ է ընդհանուր տունժապավեն, ապա վառարանի տակ գտնվող հիմքը ոչ մի դեպքում չպետք է շփվի այս հիմքի հետ:
• Վառարանի և, համապատասխանաբար, հիմքի համար տեղ ընտրելիս պետք է ոչ միայն հենվել ցանկությունների վրա, այլ նաև այնպիսի գործոնների վրա, ինչպիսիք են՝ դռների, պատուհանների և տանիքի ճառագայթների գտնվելու վայրը: Ծխատարի գտնվելու վայրը պետք է հաշվի առնել, որպեսզի վառարանի կառուցման ընթացքում խողովակը չընկնի առաստաղների և ճառագայթների մեջ:
• Հիմնադրամի չափը և խորությունը հաշվարկելիս անպայման հաշվի առեք հատակների խստությունը և վառարանի քաշը ծխնելույզի հետ միասին:

Հիմնադրամի չափսերի վրա ազդում են ոչ միայն վառարանի չափսերը, այլև այն հողի խտությունը, որի վրա այն կառուցված է: Վառարանում հիմնական բեռը սովորաբար ստեղծում է ծխնելույզը, հետևաբար, վառարանը նախագծելիս անհրաժեշտ է այն ավելի մոտ տանել բազայի կենտրոնին: Սա կօգնի խուսափել ասիմետրիկ բեռնումից և վառարանի վաղաժամ ոչ պատշաճ կծկվելուց:

Երբեմն, քարե ծխնելույզով շատ մեծ և զանգվածային վառարան նախագծելիս, վառարաններ պատրաստողները ծխնելույզի համար առանձին հիմք են պատրաստում:

Բացի այդ, հիմքի ընտրությունը կախված է վառարանի նյութից: Համար մետաղական կառուցվածքիսկ քարը, խորությամբ տարբեր կլինի, աղյուսե վառարանի ամբողջ զանգվածը առնվազն 400-500 կգ է, մինչդեռ մետաղական վառարանը կշռում է մոտ 150 կգ։

Սկզբունքորեն, փոքր մետաղական վառարանի համար հնարավոր է առանձին չվերազինել հիմքը, հատկապես, եթե այն կառուցվում է մի տան մեջ, որը կանգնած է սալիկապատ մոնոլիտ հիմքի վրա:

Կարևոր.Նախքան վառարանի հիմքը սարքելը, անհրաժեշտ է որոշել հողի տեսակը տեղում:

Հողի խտությունը և դրա սառեցման աստիճանը կարևոր դեր են խաղում հիմքի չափը որոշելիս: Ռուսաստանում կլիման ուղեկցվում է բավականին խստաշունչ ձմեռներով՝ գրեթե ողջ տարածքում։ Հետեւաբար, վառարանի հիմքը պետք է դրվի հողի սառեցման ամբողջ խորության վրա:

Կարևոր է նաև հողի տեսակը.

Այն երեք տեսակի է.

• կավ;
• ավազոտ կավահող;
• կավահող.

Այն վայրերում, որտեղ գերակշռում են մեծ թվով գետեր, ջրամբարներ, լճեր, որպես կանոն, հանդիպում են հողի նստվածքային տեսակներ։ Այստեղ ավելի լավ է վառարանի և տան հիմքի կառուցումը վստահել մասնագետներին, ուստի պետք է կատարվեն ջրի անցման կետի հաշվարկները:

Կենտրոնական Ռուսաստանում հողի շատ տարածված տեսակ է կավահողը, որը ավազի և կավի խառնուրդ է։ Նրանում գերակշռում է կավը, ուստի նման հողն ավելի քիչ պլաստիկ է։

Նման հողի վրա հիմքի կառուցումը սովորաբար կապված է անախորժությունների և լրացուցիչ խնդիրների հետ, քանի որ չոր վիճակում կավը փխրուն է, երբ սառնամանիք է մտնում, այն սկսում է «ուռչել», և երբ. մեծ քանակությամբնստվածքը դառնում է մածուցիկ:

Հետեւաբար, այս դեպքում վառարանի հիմքը դնելու խորությունը պետք է կատարվի սառեցման կետից բարձր:

Բայց անտառային տարածքներում, ընդհակառակը, անհրաժեշտ է վառարանի հիմքը դնել հողի սառեցման կետից ցածր և հիմքը սարքավորել ավազի բարձի վրա, 60-90 սմ հաստությամբ:

Հիմք կառուցելու համար ամենահուսալի հողերից մեկը խճաքարն ու քարքարոտն է, բայց, ցավոք, երբեմն պետք է տուն և վառարան կառուցել անկայունի վրա։ Հուսալի հիմքի ճիշտ կառուցումը կօգնի հարթեցնել այս փաստը:

Հիմնադրամի տեսակները

Աղյուսե վառարանի հիմքի երեք հիմնական տեսակ կա.

• ցեմենտ;
• կոպիճ բետոն;
• կույտերի վրա.

Ո՞րն է նրանց հիմնական տարբերությունը, և ո՞ր հիմքն է ավելի լավ ընտրել վառարանի համար:

Մենք մանրամասն կքննարկենք շինարարության մի քանի տարբերակ, որը թույլ կտա ձեզ ընտրել լավագույն տարբերակը ձեզ համար:

Շատերին հետաքրքրում է նաև հարցը, բայց որքան խորն է արժե հիմքի փոս փորել:

Ամեն ինչ կախված է հողի խտությունից և ջեռուցման կառուցվածքի ծանրությունից, բայց չպետք է չափազանցել: Լավագույն տարբերակըփոսի խորությունը 80-100 սմ է, որոշ արհեստավորներ բռնում են ավելի քիչ դիմադրության ճանապարհը և հեռացնում միայն երկրի վեգետատիվ շերտը, 20 սմ բարձրությամբ կաղապար են կառուցում և լցնում բետոնով։ Բայց սա վատ ընտրություն է։

Հիմքը գտնվում է մի քանի հարյուր կիլոգրամի ճնշման տակ, հատկապես ծանրաբեռնվածությունը կավելանա ձմռանը, երբ հողը կսառչի։ Հետևաբար, մի ծույլ մի եղեք և գումար խնայեք հիմքը կազմակերպելու համար, որից ամբողջովին կախված է վառարանի շահագործման ուժն ու հուսալիությունը:

Հիմնադրամի կառուցման գործիքներ և նյութեր

Առաջին բանը, որ պետք է անել նախքան սկսելը շինարարական աշխատանքներանհրաժեշտ գործիքների հավաքածուն համալրելն է:

Աշխատանքը պետք է իրականացվի ոչ միայն հողային, այլև ատաղձագործություն, այնպես որ պատրաստեք հետևյալ գործիքները.

• Բիոնե թիակ (անհրաժեշտ է հիմնական փոսը փորելու համար):
• Scoop թիակ (հարմար է պատրաստել ավազ-ցեմենտի հավանգ):
• Մուրճ.
• Hacksaw կամ saw.
• Ցեմենտ մաղելու համար նախատեսված մաղ (ցանցի չափը 1*1 մմ):
• Ավազ մաղելու համար մաղ (ցանցի չափը 2*2 մմ):
• Դույլ ջրի համար (ցեմենտ-ավազի շաղախ պատրաստելու համար):
• Մետաղական տաշտ, որի մեջ կպատրաստենք լուծումը։
• Շենքի մակարդակը.
• Ռուլետկա և մատիտ.
• կարիչ.

Նյութերից ձեզ հարկավոր կլինի.

• Տախտակներ (կաղապարամածների արտադրության համար):
• Պոլիէթիլեն (կաղապարների ջրամեկուսացման համար):
• Ավազ.
• Ցեմենտ.
• Մանրախիճ.
• Ամրապնդող ցանց կամ ձողեր:

Մենք սկսում ենք հիմքը լցնել աղյուսով վառարանի համար մեր սեփական ձեռքերով

Քայլ 1. Հիմքի և փոսի նշում

Քայլ 2. Կաղապարների տեղադրում և ամրացում

Քայլ 3. Մենք պատրաստում ենք կոնկրետ խառնուրդը հիմքը լցնելու համար

Պատրաստում ենք հետևյալ համամասնությամբ խառնուրդ՝ 4 մաս ավազի համար վերցնում ենք 1 մաս ցեմենտ + 3 մաս միջին ֆրակցիայի մանրացված քար։

Չոր խառնուրդը սվինե թիակով լավ հարում ենք և ավելացնում ջուրը։ Լուծույթը լավ խառնում ենք բետոնախառնիչով։ Ըստ հետևողականության՝ այն պետք է հիշեցնի հաստ թթվասեր։

Այս խառնուրդով լցնում ենք փոսի մի մասը՝ հիմքի հատակին 8 սմ-ով չհասնելով։Այս աշխատանքները պետք է կատարվեն մեկ օրվա ընթացքում։ Բետոնի լուծույթը պետք է լինի անբաժանելի, այլ ոչ թե շերտ-շերտ ընկած:

Ամբողջ փոսը բետոնով լցնելուց հետո անհրաժեշտ է նորից ստուգել ծածկույթի մակարդակը շենքի մակարդակով: Լուծումը ամբողջությամբ չորացնելուց հետո ավելի դժվար կլինի ուղղել ձեր սխալները:

Հիմքը ծածկում ենք պոլիէթիլենի կամ տանիքի նյութի շերտով և թողնում 2 շաբաթ մինչև ամբողջովին չորանա։

Նկարահանում ենք վերին մասըկաղապարը միայն ամբողջական չորացումից հետո, տախտակները մուրճով ծեծելով: Ձևավորված բացվածքի մեջ լցնել մանրացված քարը ավազով և լավ սեղմել։

Մենք մեր սեփական ձեռքերով հիմք ենք դնում մետաղական վառարանի համար

Եթե ​​վառարանը արդեն հագեցած է ավարտված տուն, որտեղ այս սարքը նախկինում նախատեսված չէր և արդեն դրված են փայտե հատակներ, ապա հիմքի կառուցումը պետք է սկսվի հատակի ծածկույթի մասնակի ապամոնտաժմամբ։

Ինչպես տեսնում եք, սա ավելի հեշտ միջոց է հիմք կառուցելու համար, որը չի պահանջում նման մանրակրկիտ պատրաստում և ամրացնող ցանցի տեղադրում: 150-170 կգ մետաղական կառուցվածքի փոքր քաշը նման հզոր հիմք չի պահանջում:

Վառարանների համար հիմք կառուցելիս կրիտիկական սխալներից խուսափելու համար խորհուրդ ենք տալիս դիտել այս տեսանյութը.

Տեսանյութ. Վառարանի հիմքը, հիմնական կանոնները

Վառարանի համար կոպիճ կոնկրետ հիմք ստեղծելու տարբերակ

Կույտային հիմքի տեղադրում սալաքարով

Վառարանների հիմքի տեսակներից մեկը կույտային կառուցվածքն է, որն առանձնանում է լավ հուսալիությամբ և տեղադրման հեշտությամբ:

Տեսանյութ. Ինչպես պատրաստել հիմք վառարանի համար

Հեռավոր անցյալում ռուսական խրճիթում ոչ ոք հատուկ հիմք չի կանգնեցրել վառարանի համար, ուղղակի վառարանը դրել են հատակին, և որպեսզի այն դիմանա ծանրաբեռնվածությանը, ուղղակի ամրացրել են հատակի ճառագայթները կամ դրել լրացուցիչ։

Մեր օրերում այն ​​հարցը, թե արդյոք ընդհանրապես անհրաժեշտ է վառարանի համար հիմք դնել, ուղղակի ճիշտ չէ, քանի որ որակյալ հիմքը ոչ միայն կայունությունն է, այլև վառարանի պաշտպանությունը ոչնչացումից, ճաքերից և, իհարկե, հրդեհներից։ Հատուկ վառարանի յուրաքանչյուր հիմք ունի իր հատուկ պահանջներն ու չափանիշները, մենք դրանք ավելի մանրամասն կքննարկենք:

Հիմքերի տեսակները

Խոսելով այն մասին, թե ինչպիսի հիմք է անհրաժեշտ վառարանի համար, դիտարկվում են երեք հիմնական տարբերակներ.

• կոպիճ բետոն;
• բետոնի շարունակական հորդում;
• աջակցություն- կույտ հիմք.

Վառարանի դասական հիմքը կառուցված է ցեմենտի վրա հիմնված կոպիճից կամ բետոնից: Հիմքը ինքնին պետք է լինի 50-100 մմ ավելի մեծ, քան բուն վառարանի տարածքը ամբողջ պարագծի շուրջ: Հիմնադրամի բարձրությունը պետք է լինի նույնը, ինչ լոգանքի կամ փայտե տան հիմքը:

Պատրաստի հիմքի վրա դրվում է տանիքի նյութ կամ ջրամեկուսացման համար տանիքի 2 շերտ, մեկուսացման վրա դրվում են աղյուսներ, իսկ մետաղական անկյուններից պատրաստվում են ելքեր, որոնցից ստացվում են հակահրդեհային կտրվածքներ։

Շինարարական նրբերանգներ

Առաջին նրբերանգն այն է, որ վառարանի հիմքը կապված չէ շենքի հիմնական հիմքի հետ: Բացի այդ, եթե դրանք գտնվում են բավական մոտ, ապա նրանց միջև առանց ձախողման ավազի բարձմոտ կես մետր լայնություն:

Երկրորդ նրբերանգը՝ ոչ մի դեպքում չի կարելի կոնկրետացնել հին հիմքը, քանի որ վառարանի ամբողջ կառուցվածքի վրա հետագա տեղադրմամբ տեղի կունենա նեղացում, կհայտնվեն ճաքեր և կառաջանան բազմաթիվ այլ խնդիրներ:

Ինչ խորություն պետք է լինի:

Վառարանի ամենադասական հիմքը կառուցված է ամուր սալաքարով: Հիմքի խորությունը կախված է հետևյալ գործոններից.

• ստորերկրյա ջրի մակարդակը;
• հողի տեսակը;
• հողի սառեցման խորությունը.

Ապագայում անակնկալներից խուսափելու համար, նախքան հիմնադրամի շինարարությունը սկսելը, արժե իրականացնել ամբողջ տեղանքի երկրաբանական հետազոտություն, դրա արժեքը տատանվում է 50 դոլարի սահմաններում։ Այսպիսով, դուք կարող եք ճշգրիտ տվյալներ ստանալ ստորերկրյա ջրերի մակարդակի, հողի տեսակի, հողի սառեցման խորության վերաբերյալ: Այս տվյալները կօգնեն հստակ որոշել, թե ինչ խորության հիմք պետք է ընտրվի:

Խորության հաշվարկման օրինակ.

• ավազոտ և չոր հողեր `80 սմ;
• բարձրացում - սառեցման գոտուց ցածր, առնվազն 1 մետր;
• Աղյուսե վառարանի քաշը հաշվարկվում է ըստ բանաձևի՝ 1350xV=P, V-ը որմնադրությանը մեծ է։

Շինարարական սխալները և դրանց հետևանքները

Եթե ​​նախագծման և շինարարության մեջ սխալներ են թույլ տրվել, ապա ապագայում կարող են ի հայտ գալ հետևյալ խնդիրները.

• վառարանի և դրա հիմքի վրա ճաքերի միջոցով;
• որմնադրությանը (աղյուսի վառարան) ոչնչացումը և փլուզումը;
• ծխնելույզի ամբողջականության խախտում;
• հիմքի իջնելով՝ վառարանը թեք կլինի։

Առավելագույնը մեծ խնդիր- որ նման կոպիտ սխալները ենթակա չեն նորմալ վերանորոգման։ Իրավիճակը կվատթարանա, իսկ վառարանը կփլուզվի։

Վառարանի գտնվելու վայրը

Վառարանի ապագա հիմքի խորությունը, դրա չափերը որոշելուց հետո անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ տեղը, որտեղ կկանգնի վառարանը: Սա ուղղակիորեն ազդում է ծխնելույզի գտնվելու վայրի և ելքի վրա: Անհաջող ընտրված վայրը հետագայում շրջանցման հետ կապված մի շարք խնդիրներ կստեղծի։ կրող կառույցներև երկարացնելով ծխնելույզի խողովակը, և դրա ելքը դեպի փողոց:

կոնկրետ հիմք

Դրա կառուցման համար մեզ անհրաժեշտ է.

• ցեմենտ, եթե հողը հագեցած է սուլֆատներով, և ստորերկրյա ջրերբավականաչափ բարձր, օգտագործեք սուլֆատակայուն ցեմենտ SSCC ապրանքանիշի ներքո;
• ավազը անհրաժեշտ է խոշորահատիկ, առանց ներդիրների, լավագույն տարբերակը- լեռը, բայց գետն ու ծովը նույնպես հարմար են.
• կաղապարամած;
• մանրացված քար;
• գլանվածք ջրամեկուսիչ նյութ, օրինակ՝ տանիքի նյութ;
• լուծույթը խառնելու տաշտ;
• թիակ սվին եւ թիակ;
• մակարդակ;
• մուրճ և եղունգներ;
• շինարարական կարիչ.

Կառուցել որակյալ հիմքվառարանի համար, որը երկար տարիներ կծառայի, դուք պետք է հստակ հետևեք բոլոր հրահանգներին: Եկեք մանրամասն քննարկենք յուրաքանչյուր փուլ:

հիմքի փոս

Վերևում մենք արդեն գրել ենք վառարանի հիմքի խորության մասին: Փոսը պետք է լինի ավելի խորը, քան հողի սառեցման մակարդակը, 100 մմ ավելի լայն, քան հիմքը, դա արվում է հողի շարժման ազդեցությունը բացառելու համար:

Չորացնել ավազոտ հողեր- մենք վերցնում ենք մոտ 80 սմ խորություն, բարձրացող հողերը՝ առնվազն մեկ մետր:

Բարձ

Հենց ներքևում մենք ավազի շերտ ենք դնում 15 սմ-ով, լցնում ջրով։ Ջրի հեռանալուց հետո սկզբնական մակարդակին ավելի շատ ավազ ավելացրեք, նորից ջուր լցրեք։ Դրանից հետո դրվում է մանրացված քար և կոտրված աղյուս, այս շերտի հաստությունը պետք է լինի մոտ 20 սմ, շերտը խտացվում է, ավելի շատ ավազ է լցվում, ջուր է լցվում։ Այսպիսով, մենք կրկնում ենք այնքան ժամանակ, մինչև ավազը դադարի նստել:

Կաղապարամածություն և ամրացում

Կաղապարը դնում ենք փոսի պարագծի երկայնքով, ամեն 50 սմ-ով հենարաններ ենք անում, կաղապարի և գետնի միջև պետք է լինի առնվազն 10 սմ դատարկ տարածություն։ Եթե ​​ձեր երկիրը շատ խիտ է և չի քանդվում, ապա կարող եք անել առանց կաղապարի:

Ամրապնդող ցանցերը սովորական են, պատրաստի տարբերակները կարելի է գտնել վաճառքում:

Բետոնի լցնում

Ջեռոցի հիմքը լցնելու խառնուրդը պատրաստվում է հետևյալ բաղադրատոմսով.

• ցեմենտի 1 մաս;
• 3 մաս ավազ;
• 5 կտոր մանրացված քար;
• ջուր.

Ամեն ինչ խառնվում է, լուծումը լցվում է կաղապարի մեջ։ Կաղապարամածը նախ պետք է խոնավացվի, որպեսզի ծառը ջուր չներծծի կոնկրետ խառնուրդից: Միջուկը գնում է 20 սմ շերտերով, յուրաքանչյուր շերտը պետք է հարել, որպեսզի խառնուրդից օդը հանվի։ Այսպիսով, նրանք հասնում են ամենաբարձր կետին։ Հիմքի վերին մասը հարթեցված է և ծածկված տանիքի շերտով կամ բրեզենտով:

Կարևոր կետ. չորացման ընթացքում (մոտ 3 շաբաթ) հիմքը պետք է անընդհատ ջրել և նախընտրելի է պաշտպանել արևից։

Կաղապարամածը հեռացնելուց հետո գետնի և հիմքի միջև եղած բացերը լցվում են մանր մանրախիճով և կոպիտ ավազով:

բետոնե հիմք

Առաջին քայլը փոսի գծանշումն է, ինչպես նաև կոնկրետ հիմքՎառարանի տակ, ժայռաբեկորները պահանջում են 10-15 սմ ավել փոսի չափ, որպեսզի խուսափեն հողի փխրունությունից։ 15 սմ երկարությամբ մանրացված քարի շերտը լցնում են ներքև, շերտը խճճվում։

Կաղապարամածը տեղադրվում է այնպես, ինչպես օրինակում բետոնե հիմքով:

Այնուհետև ներքևում դրված է մեծ քարերի շերտ, բայց ոչ ավելի, քան 15 սմ տրամագծով: Վերևում մանրացված քար են լցնում՝ քարերի միջև եղած բացերը լրացնելու համար։ Վերևում դրված է ցեմենտ-ավազի շաղախ, որը պատրաստված է 1-ից 3 հարաբերակցությամբ: Ցեմենտը վերցվում է առնվազն 400 դասի:

Քարերի յուրաքանչյուր նոր շերտ դրվում է միայն մեկ օր հետո։ Եթե ​​շերտերը թույլ չեն տալիս նստել, ապա ապագայում դա զգալիորեն կնվազեցնի կոպիճ հիմքի կյանքը: Ընդհանուր առմամբ, լցնելը ավարտվում է, երբ հատակի մակարդակին մնում է մոտ 7 սմ, որից հետո վերցվում է շենքի մակարդակը և ստուգվում է մակերեսի հարթությունը։ Եթե ​​կան շեղումներ, ապա դրանք հանվում են ցեմենտի-ավազի խառնուրդի միջոցով:

Հարթեցված հիմքը պատում են պոլիէթիլենով և թողնում մի քանի շաբաթ, որպեսզի ամբողջությամբ չորանա։ Այս դեպքում լուծույթը պետք է ամեն օր ջրել և փորձել պաշտպանել այն արևից։
Մի քանի շաբաթ անց կաղապարը հանվում է և կատարվում ջրամեկուսացում։ Որպես տարբերակ, հալած խեժը կիրառվում է հիմքի վրա: Վառարանի հիմքի և գետնի միջև եղած բոլոր բացերը լցված են կոպիտ ավազով և մանր մանրախիճով:

Ինչպես տեսնում եք, այն կառուցվում է կոպիճ հիմքջեռոցի տակ գրեթե նույնն է, ինչ սովորական բետոն:

Կույտային հիմք վառարանի համար

Սա ժամանակակիցներից է արդյունավետ ուղիներշենքի հիմքերը. Այս տարբերակը հիանալի է ինչպես լոգանքների, այնպես էլ փայտե տների համար:

Մեթոդի էությունն այն է, որ 15-20 սմ հաստությամբ երկաթբետոնե սալաքար տեղադրվում է կույտերի կամ սյունաձև հենարանների վրա, դա կախված է հողի սառեցման խորությունից:

Նման հիմքի տեղադրումը չափազանց պարզ է.

Մոտ 20 սմ տրամագծով անցքեր են փորվում գետնի մեջ ցանկալի խորությամբ, հատակը լցնում են 10-15 սմ շերտի հաստությամբ մանրացված քար, Շերտը լավ խճճված է։ Այնուհետև, տանիքի շերտից պատրաստված խողովակները տեղադրվում են փոսերի մեջ, դրանք ծառայում են որպես կաղապար: Դրանք լցված են բետոնով։ Այս ամենը մնում է չորանալու 14 օր ժամկետով։

Հենց որ սյուներն ամբողջությամբ ամրանան, տեղադրվում է երկաթբետոնե սալաքար։ Վերին եզրին ջրամեկուսացումն իրականացվում է տանիքի նյութի օգնությամբ։ Մակերեսը քսում են տաք բիտումով կամ սառը մաստիկով, վերևում դրվում է այրիչով տաքացվող տանիքի նյութ։

Մետաղական վառարանի հիմք

Մետաղական վառարանը, նույնիսկ եթե այն պատրաստված է թեթև բարակ պողպատից, նույնպես պահանջում է առանձին պատվանդան: Դա պայմանավորված է նրանով, որ եթե ջեռոցը չի կանգնում մակարդակի վրա, դա կարող է հանգեցնել բազմաթիվ խնդիրների:

150 կգ-ից ոչ ավելի կշռող մետաղական վառարանի համար հիմք կառուցելու ալգորիթմ:

• Փուլ 1. Նշում և փորում ենք կես մետրից ոչ ավելի խորությամբ փոս։
• Փուլ 2. Մենք փռում ենք քարի շերտ և խոյացնում այն: Վերջնական շերտը պետք է լինի առնվազն 30 սմ հաստությամբ:
• Փուլ 3. Թափել բետոնե հավանգ, թողնում են մի օր, որ բռնի։
  Լուծումը պատրաստվում է հետևյալ համամասնությամբ՝ 1ժ. Ցեմենտ, 4 ժամ. Ավազ, ջուր, մինչև խառնուրդը յուղոտ թթվասերի տեսք ունենա: Այս փուլում մենք դրեցինք հիմքի ներբանը:
• Փուլ 4. Երբ շերտը վերցվում է, անհրաժեշտ է դրա վրա դնել տանիքի նյութ՝ ջրամեկուսացման համար։
• Փուլ 5. Մնացածը լցնում են բետոնով, բայց այլ բաղադրատոմսով՝ 1 ժամ։ Ցեմենտ, 4 ժամ. Մանրախիճ, 3ժ. Ավազ և ջուր.
• Փուլ 6. Վերին վերջի շերտը հավասարեցվում է մակարդակին: Այն պետք է լինի կատարյալ մակարդակ:

Հիմքը կարծրանում է մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Մի մոռացեք այն խոնավ պահել:

Հոդվածում մենք ուսումնասիրեցինք, թե ինչ տեսակի հիմքեր կան վառարանների համար, ինչպես պատրաստել նման հիմք, ինչ խորության վրա դնել:

Հուսով ենք, որ մեր խորհուրդը կօգնի ձեզ ձեր վառարանը լոգարանում կամ փայտե տանը կառուցելիս:

Լոգարանում վառարանը ամեն ինչի հիմքն է։ Լոգանքի ամբողջ ֆունկցիոնալությունը կախված է վառարանի որակից: Վառարանների համար շատ տարբերակներ կան, այս կամ այն ​​տեսակի ընտրությունը ամենից հաճախ որոշվում է սեփականատիրոջ ֆինանսական հնարավորություններով և այս տեսակի վառարանների արդյունավետության վերաբերյալ նրա պատկերացումներով:

Այնուամենայնիվ, կան Ընդհանուր պահանջներլոգանքի վառարանների դասավորությանը՝ հրդեհային անվտանգության, օգտագործման հեշտության և գործառնական պահանջների տեսանկյունից։ Այս հարցերից մեկը վառարանի իրավասու տեղադրումն է և, մասնավորապես, վառարանի հիմքի առկայությունը:

Այս հարցում կարծիքները տարբեր են, կան կողմ և դեմ փաստարկներ։ Փորձենք ավելի մանրամասն հասկանալ.

Ինձ պետք է հիմք վառարանի համար լոգարանում

Հիմնականում հիմքի առկայությունը որոշվում է վառարանի չափերով և քաշով, որոնք, իր հերթին, կախված են լոգանքի ընդհանուր չափից: Այն է, սենյակի մեծ ծավալը պահանջում է մեծ վառարան, որն ունի զգալի քաշ և պետք է ապահովված լինիբավականաչափ ամուր հիմքի վրա։ Փորձագետները բացահայտել են վառարանի քաշի սահմանը `700 կգ(որոշ աղբյուրներում նշվում է 750 կգ), որը կարելի է տեղադրել առանց առանձին հիմք կազմակերպելու։ Վառարանների համար, որոնց քաշը գերազանցում է այս արժեքը, լիարժեք հիմքի առկայությունը պարտադիր է:

Խնդիրը վերջնականապես լուծելու համար պետք է հաշվի առնել բոլոր ասպեկտները՝ վառարանի քաշը, հիմնական հիմքի տեսակը, հողի տեսակը, կաթսայի ծավալը (որը կարող է մի քանի անգամ մեծացնել վառարանի ընդհանուր քաշը), վառարանի նյութ և այլն: Պետք է հաշվի առնել, որ անհրաժեշտ է ջեռոցում առանձին հիմք, կապված չէ շենքի ընդհանուր հիմքի հետ.

Այս կանոնը պայմանավորված է բեռը նվազեցնելու և վառարանի դեֆորմացիան վերացնելու անհրաժեշտությամբ՝ լոգանքի ընդհանուր հիմքի ցանկացած շարժումով կամ նստեցմամբ։ Պատերի և վառարանի կողմից ստեղծված հողի վրա ճնշումը տարբեր է, ինչի պատճառով էլ նստեցման և շարժման քանակը զգալիորեն տարբերվում է։

Բացի այդ, կառուցվածքային տարրերի արձագանքը տեղումներին նույնը չէ։ Փոքր փոփոխությունները, որոնք լուրջ խնդիրներ չեն առաջացնում պատերի և առաստաղների համար, կարող են աղետ լինել վառարանի, հատկապես աղյուսի համար։ Անգամ փոքրիկ ճաքի առաջացումը հղի է ածխածնի օքսիդի, ծխի ի հայտ գալով և կայծերի ներթափանցմամբ սենյակ։ Ահա թե ինչու Անհերքելի է մեծ չափի և քաշի վառարանի հուսալի առանձին հիմքի անհրաժեշտությունը.

Երբ կարող եք անել առանց հիմքի

Եթե ​​ջեռոցի քաշը չի գերազանցում 700 կգ-ը, կամ Լոգանքի ընդհանուր հիմքը ամուր մոնոլիտ բետոնե սալաքար է, լոգարանում վառարանի համար առանձին հիմք չի կարող տեղադրվել: Համեմատաբար թեթև վառարաններ, որոնք առավել հաճախ պատրաստված են մետաղից, ունեն ավելի բարձր ամրություն, քան աղյուսը: Նման կառույցները կարող են տեղադրվել նույնիսկ փայտե հատակի վրա՝ պահպանելով հրդեհային անվտանգության բոլոր պահանջները։

Աղյուսե վառարանները ծանր են, բայց ընդհանուրով մոնոլիտ հիմքդրանք կառուցված են առանց որևէ առանձին պատճառի։ Այս դեպքում վառարանի ոչնչացման վտանգ կա հիմքի ափսեի դեֆորմացիաների պատճառով, հետևաբար դրա դասավորությունը պետք է ձեռնարկվի ողջ պատասխանատվությամբ:

Որոնք են լոգարանում վառարանի հիմքերի պահանջները

Հիմնական պահանջներն են:

• Կայունություն.
• Հուսալիություն.
• Անշարժություն.

Այս բնութագրերի քանակական արժեքները կախված են բազմաթիվ գործոններից՝ վառարանի տեսակից, դրա քաշից, հողի բնութագրերից, հիմնական հիմքի ընկղմման խորությունից և այլն։ Այնուամենայնիվ, կան մի քանի ընդհանուր կանոններ, որոնք վերաբերում են բոլոր տարբերակներին:

1. Նվազագույն հեռավորությունամբողջ շենքի հիմքի և վառարանի հիմքի միջև `առնվազն 5 սմ:
2. Նվազագույն խորությունվառարանի հիմքի ընկղմում - առնվազն 50 սմ: Ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր հիմքի տեսակը մեկնարկային կետն է, քանի որ այն որոշում է վառարանի հիմքի բոլոր պարամետրերը, որոնք հասանելի են շինարարության համար:
3. Առավել հաճախ օգտագործվող բազայի տեսակներըքանի որ ընտրությունը հիմնված է նույն պահանջների և պայմանների վրա: Այսինքն, եթե ամբողջ շենքը կառուցվում է կույտով պտուտակային հիմքի վրա, ապա վառարանի հիմքը նույնպես հենվում է հիմքի անկյուններում պտուտակված կույտերի վրա: Ամբողջ շենքի շերտային հիմքը որոշում է վառարանի սուզման խորությունը, որը երբեք ավելի մեծ չէ, քան ընդհանուր խորությունըև այլն։

Վառարանի համար հիմքի հաշվարկը և ձևավորումը պետք է իրականացվեն միաժամանակ ընդհանուր աշխատանքշենքի վերևում, ուստի ավելի հեշտ է պատրաստել և կազմակերպել հիմքը: Հաշվի են առնվում:

• Վառարանի ծավալը և քաշը:
• Հողի սառեցման խորությունը.
• Հողի խիտ շերտերի առաջացման խորությունը.
• Հողի կազմը.
• Հողի ջրի մակարդակի սեզոնային տատանումները.
• Հողի բարձրացման չափը.
• Լանջի առկայությունը, տեղանքի ռելիեֆի բարդությունը:

Այսպիսով, հաշվի են առնվում հիմնադրամի տեսակի ընտրության բոլոր սովորական պարամետրերը: Ճշգրիտ հաշվարկները բավականին բարդ են և պահանջում են բազմաթիվ քանակությունների իմացություն, որոնք վավեր են տվյալ հողի և տեղանքի համար: Այս տվյալները միշտ չէ, որ հասանելի են, և հաշվարկն ինքնին որոշակի գիտելիքներ է պահանջում:

Ահա թե ինչու առավել հաճախ գործնականում դրանք առաջնորդվում են ընդհանուր կանոններով ամբողջ շենքի և վառարանի հիմքի համար. Միաժամանակ նրանք առաջնորդվում են «անհրաժեշտ և բավարար» սկզբունքով՝ բացառելով աշխատանքի և նյութերի ավելորդ վատնումները։ Օրինակ, եթե ընդհանուր հիմքը զգալիորեն խորացել է, ապա վառարանի տակ ավազ են ավելացնում՝ բարձրացնելով հիմքի մակարդակը և նվազեցնելով շշալցման նյութի և բետոնի անարդյունավետ ծախսերը։

Օգտակար տեսանյութ

Դիտեք տեսանյութը, որտեղ վառարան արտադրողը բացատրում է նման հիմքի պահանջների բարդությունները.

Ո՞րն է տարբերությունը աղյուսի տակ, թե մետաղի տակ

Մետաղական վառարանը շատ ավելի ամուր է, քան աղյուսը: Մի փոքր թեքությամբ տեղադրումը, հիմքի դեֆորմացիան մեծ վնաս չի հասցնի մետաղական վառարանին, մինչդեռ աղյուսի համար հիմքի նման շարժումները նշանակում են ամբողջական ձախողում: Ուստի աղյուսե վառարանի համար ուժեղացված հիմքի անհրաժեշտությունը: Մետաղական վառարանները սովորաբար բավականին թեթեւ են, ինչը վերացնում է առանձին դրված հիմքի անհրաժեշտությունը: Լոգանքի մեջ երկաթե վառարանի հիմքը չի պահանջվում: Նրանց համար անհրաժեշտ է ապահովել հրդեհային պաշտպանության պատշաճ միջոցներ՝ ասբեստի թերթ, մետաղյա վառարանի համար տանիքի երկաթի թերթիկ, որը դուրս է ցցված վառարանից առնվազն 25 սմ, իսկ վառարանի դիմաց՝ առնվազն 40 սմ:

Շատ ավելի մեծ զանգված ունեցող աղյուսով վառարանը չի հանդուրժում հիմքի դեֆորմացիաները և կարիք ունի լիարժեք հիմքի, որը նախատեսված է վառարանի բարձր ճնշմանը դիմակայելու և նեղացման գործընթացները փոխհատուցելու համար: Ընդհանուր հիմքի հետ կապ չպետք է լինի, հակառակ դեպքում հիմքի վրա ստեղծված ճնշման տարբերությունը կարող է հանգեցնել կործանման։

Ինչ պետք է հաշվի առնել սաունայի վառարանի հիմքը պլանավորելիս

Դիտարկենք այն դեպքը, երբ վառարանի քաշը գերազանցում է 700 կգ-ը, նյութը աղյուս է։ Ի՞նչ պարամետրեր պետք է հետևել ընտրության համար: Ընդհանուր առմամբ, ընտրությունը կատարվում է անմիջապես ամբողջ շենքի համար: Կայքի ռելիեֆը հաշվի է առնվում՝ պլանավորման կարիք կա, որքան դժվար կամ ծախսատար կլինի:

Կախվածությունը հողի տեսակից

Ինչպես ընտրել հիմք վառարանի համար լոգարանում

Ընտրելու այնքան էլ շատ տարբերակներ չկան. կույտ, միաձույլ սալաքար, աղյուս. Ավելին, վառարանի համար կույտային հիմքը բավականին հազվադեպ է օգտագործվումՔանի որ շատ խնդրահարույց տարածքում բաղնիք կառուցելը ոչ հանրաճանաչ լուծում է, մարդկանց մեծամասնությունը նախընտրում է կառուցել հարթ տարածքների վրա՝ հարմար հողեր ունեցող տարածքներում: Այնուամենայնիվ, եթե ընտրություն չկա, դուք պետք է օգտագործեք հարմար տարբերակ: Սմ. .

Մոնոլիտ հիմք դնելիս(առավել հաճախ օգտագործվող տարբերակ), հաշվի է առնվում գետնի մեջ ընկղմման թույլատրելի խորությունը։ Սովորաբար դա նույնն է շենքի ընդհանուր հիմքի դեպքում, բայց երբեմն խորությունը չափազանց մեծ է. հյուսիսային շրջաններում այն ​​կարող է լինել ավելի քան 2 մետր: Վառարանի համար նման խորացումն ավելորդ է, հետևաբար ավելացվում է ավազ (առավել ճիշտ տարբերակը), մանրախիճ կամ բուտովյան նյութեր:

աղյուսի հիմքը- մի տեսակ մոնոլիտ, միայն զանգվածային սալիկի մեջ բետոն լցնելու փոխարեն, դրվում են աղյուսի մի քանի շարքեր: Մեխանիկական հատկությունների առումով այս տարբերակը գրեթե նման է բետոնի, բայց եթե անհրաժեշտ է բազան ապամոնտաժել, ապա աշխատանքը մեծապես հեշտացվում է: Միևնույն ժամանակ, մեծ սեզոնային շարժումներով հողերը կոնկրետ հիմքի կարիք ունեն, քանի որ աղյուսը կարող է ճաքել և կորցնել ամբողջականությունը:

Փաստորեն, սաունայի վառարանների բոլոր տեսակի հիմքերը կառուցված են նույն սկզբունքով` հողի խիտ շերտի վրա դրված ամուր հիմք: Այս կամ այն ​​տարբերակն ընդամենը տվյալ դեպքում հարմար և առկա պայմաններին համապատասխան կատարման տեսակ է։

Խորհուրդ! Հիմքի տեսակն ընտրելիս լավ գաղափար է խորհրդակցել տարածքում գտնվող հարևանների հետ, ովքեր արդեն կառուցել են բաղնիք և հաշվի առնել հնարավոր դժվարությունները և սխալները:

Հիմնադրամի կառուցում

Մետաղական վառարանի համարդուք չեք կարող կառուցել առանձին հիմք և սահմանափակվել ձեզ հրդեհային անջատումներով: Այնուամենայնիվ, եթե քաշը մոտենում է սահմանային արժեքին (700 կգ) և այն կազմված է ամբողջությամբ լցված կաթսայի ջրի քաշից՝ գումարած քարերի քաշը գումարած ջեռոցի սեփական քաշը- ավելի լավ է մետաղական վառարանի համար առանձին հիմք սարքել: Դրա համար անհրաժեշտ է.

1. Փորեք փոս (մինչև ցրտահարության խորությունը, բայց ոչ պակաս, քան 50 սմ), շաղ տալով կոպիճով և մանրակրկիտ խճճված:
2. Վերևում, որը պետք է ամբողջությամբ կարծրանա: Լուծման բաղադրությունը ցեմենտ է ավազով 1: 4:
3. Ջրամեկուսիչ կրկնակի շերտ (տանիքի շերտ կամ նմանատիպ թիթեղային նյութ),
4. Հիմնական սալը լցնելով ցեմենտի, ավազի, մանր մանրախիճի լուծույթով: Մինչ լուծումը չի կարծրացել, հորիզոնականը ստուգվում է և, անհրաժեշտության դեպքում, ուղղվում:

Հիմք աղյուսով վառարանի համարպահանջում է ավելի մանրակրկիտ մոտեցում և պատրաստված է հնարավորինս դիմացկուն:

1. Փոս է փորվում։ Ամենից հաճախ դա արվում է միաժամանակ ամբողջ շենքի ընդհանուր հիմքի փոսի հետ:
2. Ավազի շերտը լցվում է փոսի հատակը հեռացնելու համար: Ավազը լցնում են 15 սմ շերտերով, յուրաքանչյուր շերտը լցնում են ջրով, որպեսզի խտանա։ Ավազի հետագա շերտերը թափվում են միայն ջուրը քամելուց հետո: Այս տեխնոլոգիան հեշտացնում է ավազի սեղմումը և ապահովում է խիտ շերտ: Դրանից հետո դրվում է բուտովկա շերտ՝ ջարդված աղյուս, բետոն, հաստությունը՝ 20 սմ, նորից ջրով թափված ավազի շերտ, և այդպես շարունակ, մինչև ձևավորվի խիտ բարձ, որը չի նստում թակելու ժամանակ։
3. Դրվում է 10 սմ հաստությամբ մանրացված քարի շերտ։
4. Վերևում տեղադրվում է հիմնական հիմքի սալիկի կաղապար:
5. Կաղապարի ներսում տեղադրվում է ամրապնդող վանդակ, եռակցված կամ տրիկոտաժ:
6. Բետոնը լցնում են 5-15 սմ հատակին չհասնող բարձրության վրա, հնեցնում են մինչև լրիվ չորանալը։
7. Մակերեւույթը առատորեն քսված է խեժով, վերևից մինչև հատակի մակարդակը դրված են մի քանի շարք աղյուսներ, որոնց վրա կսկսվի բուն վառարանի կառուցումը։

Օգտակար տեսանյութ

Մասնագետը բացատրում է շինարարության բարդությունները.

Ընտրանքներ

Դիտարկվում են հիմքի կառուցման ամենատարածված տարբերակները, որոնք ապացուցված են հաճախակի օգտագործմամբ և բավականին հուսալի: Որոշ դեպքերում օգտագործվում են այլ տեսակի հիմքեր. օրինակ՝ կույտ-սալաքար. Այս մեթոդով մոնոլիտ սալաքարը հենվում է հողի խիտ շերտերի վրա թաղված կույտերի վրա:

Մեթոդը լավն է նրանով, որ բացառվում է անկողնու և բուտովկա շերտի իջնելու հնարավորությունը, կույտերը կանգնած են ամուր և անշարժ։ Քշված կույտերը օգտագործվում են որպես կույտեր: երկաթբետոնե կույտերկամ պտուտակով, ինչը հնարավոր է դարձնում ինքնապտուտակումը գետնի մեջ: Տեղադրված կույտերդրանք կտրվում են (երկարացվում) պահանջվող երկարությամբ, ժապավենով կապում կապուղուց (գրիլաժ), որը ծառայում է որպես սալաքարի հենարան։

Նրբություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել կառուցելիս

Փորձագետները խորհուրդ են տալիս պահպանել ողջամիտ համաչափություն վառարանի քաշի և հիմքի հզորության հարաբերակցության մեջ: Պետք է հիշել, որ հիմքը ինքնին նույնպես ենթակա է նստվածքային գործընթացների, որոնք կարող են խախտել հավասարակշռությունըհիմքեր, ստեղծել ինքնաթիռի աղավաղում կամ խախտում: Որքան հաստ են butovochny շերտերը, այնքան բարձր է նստվածքային դեֆորմացիաների ռիսկը:

Այստեղից էլ կանոնը՝ հիմքը պետք է համապատասխանի բեռին։Սա վերաբերում է այնպիսի տեսակների, ինչպիսիք են մոնոլիտ, աղյուսով, կոպիճ և սալաքարային հիմքերը, որոնք, ըստ էության, նույն հիմքի տարբերակներն են:

Սարքավորումների օգտագործումը պահանջող կույտերի հիմքերը պետք է նախապես նախագծված լինեն, իսկ կույտերի վարումը պետք է իրականացվի ընդհանուրի հետ միաժամանակ, հակառակ դեպքում սարքավորումները հետագայում աշխատանքի վայր չեն գա: Ընդհանրապես, Լոգանքի կառուցման բոլոր աշխատանքները պետք է նախագծվեն և իրականացվեն միաժամանակորպեսզի մեկը մյուսից առաջ չընկնի։ Այսպիսով, շինարարության փուլերում հնարավոր կլինի խուսափել սխալներից ու անհամապատասխանություններից։

Պտուտակային կույտերը կարող են պտուտակվել նույնիսկ պատրաստի շենքի ներսումեթե դարպասի շարժման տեղ կա. Այս տարբերակը կարող է անհրաժեշտ լինել արդեն ավարտված շենքում վառարան կառուցելիս կամ լոգանք վերակառուցելիս:

Եզրափակելով, հարկ է նշելոր վառարանի հուսալի և իրավասու տեղադրման հարցը բավականին բարդ և պատասխանատու է, բայց դա անհրաժեշտ է հասկանալ, քանի որ ամբողջ շենքի անվտանգությունը, մարդկանց հարմարավետությունն ու անվտանգությունը կարող են կախված լինել ճիշտ գործողություններից: Աշխատանքն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ուսումնասիրել շինարարության ընտրված մեթոդի համար առկա բոլոր նյութերը, պարզել տարածքի երկրաբանական պայմանները, ապահովել համապատասխանությունը։ շինարարական ծածկագրերև կանոններ։ Սա կապահովի ձեր լոգանքի երկար և հուսալի սպասարկումը:

հետ շփման մեջ

Յուրաքանչյուր կառույցի կարիք ունի հուսալի հիմքի հիմք, որը կապահովի ամբողջ կառույցի ամբողջականությունը: Տնային վառարանը բացառություն չէ: Անհրաժեշտ է նաև որոշել, թե ինչ հատկանիշներ ունի հողը տվյալ տարածքում, ինչպես նաև բուն սարքի քաշը: Հարկ է նաև նշել, որ տան վառարանի հիմքը կարող է լինել երեք հիմնական սորտերից, որոնց թվում առանձնացնում ենք հետևյալը.

1. Բուտոկետոն;
2. բետոնե հիմք;
3. Կույտային հիմք:

Նախապատրաստական ​​փուլ

Պետք է հաշվի առնել նաև, որ այն դեպքերում, երբ շենքի և վառարանի հիմքերը մոտ են, դրանք պետք է միացվեն միմյանց: Այդ նպատակով պատրաստվում է ավազի բարձ, որի հաստությունը չպետք է գերազանցի կես մետրը։ Այդ գործողություններն արվում են, որպեսզի նստվածքային գործողություններ չառաջանան։

Նախքան հիմքը լցնելը, դուք պետք է որոշեք դրա պարամետրերը ընդհանրապես և խորությունը, մասնավորապես: Այս արժեքը կախված է մի քանի տարբեր գործոններից, որոնք ներառում են հողի ամրության բնութագրերը, դրա սառեցման մակարդակը, ինչպես նաև շարժունակությունը: Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես կարելի է հիմք դնել վառարանի համար, հարկ է նշել, որ չոր հողի պայմաններում դրա խորությունը մոտավորապես ութսուն սանտիմետր է: Ինչ վերաբերում է չափերին, ապա դրանք պետք է լինեն մոտավորապես յոթ սանտիմետր ավելի մեծ, քան բազայի տարածքը: Շենքի հիմքերի և վառարանի միջև հինգ սանտիմետրանոց բաց է արվում։ Այնուհետև այն պետք է ծածկվի ավազով:

Բետոնե հիմքի կառուցում

Ինչ վերաբերում է նման բազայի չափսերին, ապա դրանք պետք է լինեն այնպիսին, որ հնարավոր դառնա փորված փոսի մեջ կաղապարային կառուցվածք տեղադրել։ Կառուցվածքի նման բաղադրիչ չի կարող տեղադրվել այն դեպքերում, երբ կան հողեր, որոնք առանձնանում են բարձր խտության որակներով: Այնուհետև, երբ կաղապարի կառուցվածքը տեղադրվում է, անհրաժեշտ է փոսում սարքավորել մանրացված քարի բարձը, որի հաստությունը մոտավորապես հարյուր միլիմետր է: Դրանից հետո, այն պետք է rammed. Հաջորդ քայլը այս շերտը հարթեցնելն է, դրա համար կարող է օգտագործվել մակարդակ:

Վառարանի հիմքի կառուցման հետագա փուլերը կապված են ջրամեկուսիչ համակարգի ներդրման հետ: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է տանիքի նյութը ամրացնել կարիչի միջոցով: Դրա համար կարող են օգտագործվել նաև պոլիէթիլենային խիտ նյութ: Երբ այս տեսակի աշխատանքն ավարտված է, կարող եք անցնել բետոնե խառնուրդը լցնելուն: Պետք է նաև հաշվի առնել, որ խնդրո առարկա հիմքի մակերեսի վերին կետը սովորաբար չի գերազանցում բազային հատակին:

Ուղղակիորեն ցեմենտ-բետոնե շաղախը արտադրվում է որոշակի քանակությամբ ավազի, մանրախիճի և ինքնին ցեմենտի խառնմամբ: Վերոնշյալ բաղկացուցիչ տարրերը պետք է հունցել մինչև համասեռ զանգված ստացվի։ Հետագայում դրան պետք է մի քիչ ջուր ավելացնել։ Լուծումը, որը ստանում ենք արդյունքում, պետք է լցնել մեկ օրվա ընթացքում։ Դա բացատրվում է նրանով, որ այն բնութագրվում է արագ չորացումով։ Բետոնի լցնելը հետաձգելը խիստ անցանկալի է, քանի որ դա կարող է հանգեցնել կառուցվածքի հետագա փլուզմանը: Նման գործընթացները տեղի են ունենում այն ​​պատճառով, որ բետոնի մեջ ձևավորվում են մի քանի շերտեր:

Բետոնե հիմքի կառուցում

Դուք կարող եք վերազինել վառարանի հիմքը լոգարանում, օգտագործելով buto շինարարական տեխնոլոգիան բետոնե հիմք. Սկզբից հարկ է նշել, որ այս տեսակի հիմնադրամը բնութագրվում է զգալի խնայողությունների հնարավորությամբ: Փող. Ստորև մենք մանրամասն նկարագրում ենք նման հիմքի կառուցման փուլային գործընթացը:

Այսպիսով, սկսնակների համար դուք պետք է սարքավորեք փոս նման հիմքի համար: Ինչ վերաբերում է նման գործողության իրականացման սկզբունքին, ապա այն շատ առումներով նման է կոնկրետ բազայի դասավորությանը։ Որպես հաջորդ քայլերի մաս, անհրաժեշտ է լցնել մանրախիճը և հետագայում սեղմել այս շերտը, և այդ նպատակով նպատակահարմար է օգտագործել այնպիսի գործիք, ինչպիսին է շենքի մակարդակը:

Հաջորդը, փոսի հատակին պետք է տեղադրվի կոպիճ: Հետագա գործողությունները կապված են դրա ավազ-ցեմենտի հավանգով լցնելու հետ: Նման խառնուրդի պատրաստումն իրականացվում է ցեմենտի և ավազի մեկից երեքի համամասնությամբ: Առաջին շարքի լցնելն ավարտելուց հետո պետք է թողնել մեկ օր։ Երբ այս ժամանակն անցնի, կարող եք քարը դնել երկրորդ շարքում և նաև լրացնել այն վերը նկարագրված լուծույթով: Այս տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս ստեղծել կոպիճ բետոնե հիմքի հիմք այն մակարդակին, որը ձեզ անհրաժեշտ է:

Ի թիվս այլ բաների, անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն պահը, որ թարմ դրված շարքերից յուրաքանչյուրը պետք է ժամանակին պահվի։ Եթե ​​այս պահանջը չի պահպանվում, ապա մեծ հավանականությամբ ոմանք դատարկ նստատեղեր. Այսպիսով, կառուցվող հիմքի որակական բնութագրերը զգալիորեն կնվազեն: Որպես վերջնական փուլի մաս, մակերեսը հարթեցվում է:

Եթե ​​հորիզոնականությունը ստուգելու անհրաժեշտություն կա, ապա կարող եք դիմել շենքի մակարդակի օգնությանը: Տեղադրված հիմքը պետք է չորանա, դա կարող է տևել մինչև տասը օր: Միևնույն ժամանակ պետք է հիշել ամենօրյա խոնավեցման անհրաժեշտությունը ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։

Կույտային հիմքի կառուցում

Շինանյութերի ձեռքբերման ծախսերը խնայելու համար կարող եք օգտագործել երկաթբետոնե սալաքարից հիմքի հիմքի կառուցման տեխնոլոգիան: Հարկ է նաև նշել, որ վառարանի տակ այս հիմքը միանգամայն հնարավոր է կառուցել ձեր սեփական ձեռքերով: Օգտագործված երկաթբետոնե սալիկի հաստությունը սովորաբար մոտ քսան սանտիմետր է: Այս դիզայնը պետք է տեղադրվի հողի մեջ մակերեսային խորության վրա:

Կարևոր է հիշել, որ դիտարկվող տեխնոլոգիան կարելի է արդյունավետ անվանել միայն այն դեպքում, եթե հիմքը կազմակերպված է մի տարածքում, որն ունի համեմատաբար տաք կլիմա: Բացի այդ, տեղանքը պետք է տեղակայվի չոր հողի վրա՝ ստորերկրյա ջրերի խոր մակարդակով:

Կառույցին ավելի լավ կայունություն տալու համար հիմքի սալը պետք է տեղադրվի կույտերի հենարանների վրա: Այդ նպատակով խորհուրդ է տրվում համալրել հետևյալ շինանյութերը.

• Մի քիչ ավազ;
• մանրախիճ;
• Երկաթբետոնե սալաքար;
• բիտումային նյութ;
• Ռուբերոիդ.

Քննարկվող տեխնոլոգիայի շրջանակներում տանը վառարանի հիմք ստեղծելու համար անհրաժեշտ է մեկ մետր չափի խորշեր պատրաստել։ Ինչ վերաբերում է անցքի տրամագծին, ապա այն պետք է լինի մոտ քսան սանտիմետր: Կույտերի հենարանները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ հնարավոր դառնա դրանց վրա սալիկը ամրացնելը: Պատրաստված հորերի ստորին մասում պետք է հագեցած լինի տասնհինգ սանտիմետր հաստությամբ մանրացված քարի բարձ:

Այնուհետև, երբ դրա խարխլումն ավարտվի, կարող եք անցնել կաղապարի կառուցվածքի կառուցման փուլին: Այդ նպատակով, այս դեպքում, տանիքի նյութը կարող է օգտագործվել: Այն պետք է փաթաթել խողովակի մեջ, այնուհետև էջանշել արված անցքի մեջ: Պետք է պատրաստել կոնկրետ լուծույթ, որը լցվում է հորերի մեջ մինչև շարվող սալիկի վերջին մակարդակը։

Յոթ օր հետո բետոնե կոնստրուկցիան ամբողջությամբ կչորանա, որից հետո կարող եք անցնել երկաթբետոնե սալիկի տեղադրմանը: Ստորերկրյա ջրերի ներթափանցումից խուսափելու համար հիմքի մակերեսը պետք է ծածկված լինի ջրամեկուսիչ շերտով։ Դրա համար շատ դեպքերում օգտագործվում է տանիքի նյութ: Արժե նաև տանիքի նյութի ջրամեկուսիչ շերտը լցնել բիտումով։

Թեթև կառուցվածքի կառուցում

Եթե ​​դուք որոշել եք զինվել թեթեւ վառարանով, ապա այս դեպքում պետք է հոգ տանել նման կառույցի համար հիմք կառուցելու մասին։ Այս գործողությունները կատարվում են պողպատե թերթիկի օգտագործմամբ: Այս կառուցվածքի քաշը չպետք է գերազանցի հարյուր հիսուն կիլոգրամը: Առաջին քայլը փոսի սարքավորումն է, որն ունի կես մետր խորություն։ Ինչ վերաբերում է այնպիսի պարամետրերին, ինչպիսիք են բազայի երկարությունը և լայնությունը, դրանք վերցվում են վառարանի չափսերի հիման վրա: Հաջորդը, երեսուն սանտիմետր մանրախիճի շերտը պետք է լցվի ներքևի մասում, որից հետո կատարվում է խայթոց: Մանրացված քարը պետք է հետագայում ավազ-ցեմենտի շաղախով լցնել վառարանի տակ գտնվող հիմքի մեջ։

Մեկ օր անց խառնուրդը կպնդանա, և հնարավոր է անցնել ջրամեկուսացման դասավորությանը երկշերտ դրված տանիքի նյութի միջոցով։ Վերջում անհրաժեշտ է փոսը լցնել ցեմենտի շաղախով և հարթեցնել հիմքի մակերեսը։ Սրա վրա վառարանի հիմքի կառուցման գործընթացը կարելի է ավարտված համարել։

Հիմնադրամի սկիզբը `կաղապարամածԱպագա աղյուսով վառարանի հիմքը շինարարության առաջին փուլն է: Վառարանի ճակատագիրը ինքնին կախված է դրա հուսալիությունից և իրավասու սարքից: Միջին աղյուսով վառարան - 700-800 աղյուս: Աղյուսի քաշը 4 կգ է, հետևաբար նման վառարանի քաշը մոտ երեք տոննա է: Մեծ վառարանն ավելին ունի: Այո, աղյուսով խողովակը ավելացնում է իր քաշը, բայց այն սովորաբար սեղմում է մի անկյունում: Եվ վառարանի տարածքը 1-2 մ 2 է, ուստի պարզվում է, որ հիմքի վրա ծանրաբեռնվածությունը պատշաճ է: Այսպիսով, այն պետք է բուժվի հատուկ ուշադրությունև հարգանք։

Նախ որոշում ենք հողի բաղադրությունը՝ ավազոտ, կավային, կավային և այլն։ Կազմից է կախված, թե ինչպես է իրեն պահում ձմեռային սառնամանիքներին։ Կավը և կավը սառչելիս ունենում է այտուց, այսինքն՝ ընդլայնվում է, երբ սառչում է իր մեջ առկա խոնավությունից։ Իսկ սառչելն ու ընդլայնումը կարող են լինել անհավասար, ինչն առաջացնում է հիմքի շարժ, ուռչում և, որպես հետևանք, աղավաղումներ։ Կրկնակի հարվածից (վառարանի քաշը սեղմում է վերևից, ուռուցիկ ուժը՝ ներքևից) հիմքը կարող է նույնիսկ ճաքել, իսկ դրանից հետո՝ վառարանը։

Ինչպես վառարանի համար հուսալի հիմք ստեղծել

Նման ազդեցություններից խուսափելու և վառարանը անձեռնմխելի պահելու համար օգտագործվում են հետևյալ գործողությունները.

Նախ, բեռը նվազեցնելու համար հիմքի տակ պատրաստվում է ավելի մեծ տարածքի սալաքար։ Թիթեղը լավ ամրացված է՝ ճաքերից և կոտրվածքներից խուսափելու համար։

Երկրորդ, սալիկի տակ պատրաստվում է մեծացված ավազի և խճաքարի բարձ՝ փոխհատուցելով ցրտահարվող հողի ուռչելու դեպքում ներքևից ճնշումը։

Երրորդ, այտուցը նվազեցնելու համար տան տակի տարածքը հնարավորինս ցամաքեցնում են, տան շուրջը դրենաժային համակարգ է սարքում։ Այսպիսով, մենք նվազեցնում ենք հենց հողի խոնավությունը:

Չորրորդ, հիմքը պատրաստվում է ամուր և մեկուսացված (եթե հիմքը դիզված է, այն կարվում և մեկուսացվում է)՝ նվազեցնելով սառցակալման հավանականությունը։ Տունը նույնպես պետք է հուսալիորեն մեկուսացված լինի, ներառյալ առաջին հարկի հատակը: Հետո տան կառուցվածքն ինքնին աշխատում է թերմոսի պես՝ հողը տաք պահելով՝ թույլ չտալով հողը սառչել։

Այս պայմանների համակցումը հնարավորություն կտա դարձնել դիմացկուն և ամուր հիմք.

Եկեք հիմա պարզենք կոնկրետ օրինակ. Մեր վառարանի հիմքը կտեղակայվի սեզոնային տան չափավոր բարձրացած հողի վրա:

Հիմնադրամի սալաքար

Հիմնադրամի գծանկար - կողային և վերևի տեսքՀիմքը պատրաստված է վառարանի հիմքից 10 սմ լայնությամբ, այնպես որ յուրաքանչյուր կողմից մնա 5 սմ։ Քանի որ վառարանը կլինի սեզոնային օգտագործվող տանը՝ արդեն կառուցված տանը, և հողը անպայման կսառչի։ ձմռանը հնարավոր է հողի հորդացում։ Որպեսզի հիմքը չճաքի, այն դնում ենք երկաթբետոնե սալիկի վրա։

Սալերի չափերը (սմ). 200x150x20(0,6 մ 3)

Սալիկի տակ պատրաստում ենք ավազի բարձ, 5 սմ հաստությամբ (ավազի ծավալը՝ 200x150x5 \u003d 0,15 մ 3)

Ցեմենտային հավանգ սալաքարի համար 1:3 (ցեմենտ/ավազ)

Մենք պետք է ամրացնենք ափսեը 1 սմ տրամագծով մետաղյա ձողով, ձողերը դրված են խաչաձև = խաչաձև 10 սմ քայլով և հանգույցները կապվում են: տրիկոտաժե մետաղալար(մի զոդեք, որպեսզի չթուլացնեք բարը ինքնին):

հիմք - հիմք

Եթե ​​մեր աղյուսով վառարանի հիմքը բետոն ենք պատրաստում, մեզ անհրաժեշտ կլինի՝ ցեմենտ, ավազ, մանրացված քար (կամ մանրախիճ, կամ կոպիճ, կամ կոտրված աղյուս): Նման հիմք ստեղծելը հարմար է, եթե դրա բարձրությունը ցածր է (0,5 մ-ի սահմաններում):

Եթե ​​այն ավելի բարձր է, ապա ավելի հեշտ է հիմքի տուփը դնել բետոնե բլոկներից կամ աղյուսներից (կարող եք օգտագործել սիլիկատային կամ սովորական կարմիր որմնանկար): Իսկ ներքին տարածքը պետք է լցնել, լցնել աղյուս-քար լցոնիչով խառնած բետոն՝ մանրացված քար, խճաքար, ժայռաքար, աղյուսի կռիվ։ Միայն դուք չեք կարող օգտագործել աղյուսը, որը երկար ժամանակ պահվել է բաց երկնքի տակ, այն կորցնում է իր ուժը թրջվելուց և սառչելուց և կարող է փշրվել:

Քարտաշային շաղախը նույնպես պատրաստվում է 1։3 հարաբերակցությամբ։ Լցման համար (ներքին լցնելու համար լուծույթի հարաբերակցությունը 1:4 է: Լցանյութի ծավալը (լուծույթի նկատմամբ ոչ ավելի, քան ½), այսինքն՝ քարը ծավալով ավելի մեծ չէ, քան լուծույթը. չկորցնել շաղախի խառնուրդի կապող հատկությունները.

Հիմնադրամի գնահատման օրինակ

վառարան OVIK -15 ջեռոցով 4,5x3 աղյուս. (117x78 սմ)

Ափսեբետոն, երկաթ. բար (տրամագիծը 8-10 մմ), 10 սմ բջիջով, ափսեի չափսերը (սմ)՝ 200x150x20 (0,6 մ3)

Սալը լցնում են 25 սմ խորությամբ հողե կաղապարի մեջ, 5 սմ հաստությամբ ավազե բարձիկի վրա, նախապես լավ խտացրած։ Մետաղական ձողեր դնել 10-12 սմ-ով և կապել հանգույցները մետաղալարով: Սալում առաջացման խորությունը ավելի մոտ է կեսին: Ցեմենտային հավանգը պետք է պատրաստվի 1:3 հարաբերակցությամբ (ցեմենտ/ավազ):

Հիմքներառում է.

աղյուսի տուփ 130x90 (5x3.5 աղյուս = 15 հատ անընդմեջ)

լցոնումներ- լցոնում (բետոն-քար-աղյուս խառնուրդ)

Ավազ-կրաքարի աղյուսի չափսը՝ 250x120x88 մմ:

Աղյուսի տուփը դրված է նախապես ամրացված սալիկի վրա (5-7 օր դիմակայելու համար) սալիկապատ գծերի երկայնքով: Որմնադրությանը բարձրությունը - մինչև հատակի ճարմանդների ստորին եզրի մակարդակը - 12 շարք:

Պատրաստեք ցեմենտի հավանգ որմնադրությանը 1:3 հարաբերակցությամբ (ցեմենտ/ավազ)

Ցեմենտային հավանգ լցոնման համար 1:4 (ցեմենտ/ավազ):

Լցման համար օգտագործեք աղյուսի կոտրվածք և քարեր, որոնք պետք է լցվեն խոռոչի ծավալի ½-ից ոչ ավելի:

Նյութեր:

սիլիկատային աղյուս (250x120x88) 15 հատ x 12 տող = 180 հատ:

Եթե ​​աղյուսը ձմռանը ընկած է փողոցում բաց երկնքի տակ, այն չի կարող օգտագործվել:

Սալ (0.6մ3):

ցեմենտ - 260 կգ

ավազ - 0,4 մ3

աղյուսագործություն (V=0,65 մ3)՝ ցեմենտ՝ 60 կգ (130 լ լուծույթ)

ավազ 0.1 մ3

լցոնում (1,107 մ3)՝ ցեմենտ (1:2 լուծույթի ծավալով = 0,55 մ3) = 182 կգ.

ավազ = 0,4 մ3

Ընդամենը:

սիլիկատային աղյուս = 180 հատ:

ցեմենտ = 502 կգ (տոպրակների քանակը որոշվում է փաթեթի քաշից)

ավազ = 0,9 մ3

Սովորաբար այս ցուցանիշները ավելանում են 10%-ով, որպեսզի բաց չթողնեն ստորին կողմը:

Մետաղ

մետաղյա ձող: (տրամագիծը 10-12 մմ) 2 մ x 15 հատ, 1,5 մ x 20 հատ = 60 մ

տրիկոտաժե մետաղալար (1-1,5 մմ) = 10 մ

Սալիկի և հիմքի հիմքի միջև պարտադիր է ջրամեկուսացում (տանիքի նյութը 2 շերտով) դնել՝ խոնավության բարձրացումը (մազանոթային էֆեկտ) դեպի սիլիկատային աղյուս, որը կանոնավոր խոնավության դեպքում կորցնում է իր ամրությունը։ Ավարտված հիմքանհրաժեշտ է կանգնել առնվազն 2 շաբաթ, որպեսզի բետոնը ստանա տվյալ ամրություն։