Մակերեսային հիմքերի գծագրության ձևավորում. մակերեսային շերտի հիմք

Փոքր տարածքի տների, ինչպես նաև տարբեր տնտեսական շինությունների կառուցման համար լավագույն տարբերակըհիմքը մակերեսային հիմք է: Դրա կառուցումը շատ ժամանակ չի խլի, և ամբողջ գործընթացը կարող է իրականացվել ինքնուրույն: Դեպի մակերեսային շերտի հիմքիր ձեռքերով հնարավորինս ուժեղ էր, անհրաժեշտ է ճիշտ հաշվարկել դրա պարամետրերը և խստորեն պահպանել հորդառատ տեխնոլոգիան:

Մակերեսային բազայի հիմնական տարբերությունները

Պայմանական հիմքի խորությունը առնվազն 1,5 մ է, իսկ ցուրտ շրջաններում՝ մինչև 2 մ, մակերեսային հիմքը գտնվում է մինչև 70 սմ խորության վրա, ինչը մեծապես հեշտացնում է խրամատների փորումը և նվազեցնում շինարարության ժամանակը: Քանի որ նման հիմքի տարածքը մի քանի անգամ փոքր է, կրճատվում է նաև շինանյութերի սպառումը։ Դրա արտադրության համար ոչ միայն բետոնն է հարմար, այլև կարմիր աղյուսը, ինչպես նաև բետոնե բլոկները:

Մակերևութային բազան ունի նաև իր թերությունները. այն հարմար է միայն փոքր տարածքի մեկ հարկանի շենքերի կառուցման համար. պահանջում է ջրահեռացման համակարգի կազմակերպում բարձրացող հողերի վրա: Նման հիմքը կարելի է լցնել միայն տաք սեզոնում, և դուք չեք կարող այն թողնել ձմռանը առանց բեռի: Սառչելիս հողը դուրս է մղում թեթև հիմքը՝ վնասելով դրա ամբողջականությունը։

Հիմնադրամի կառուցման տեխնոլոգիա

Շերտի հիմքի ամենաարագ տարբերակը կոնկրետ մոնոլիտ է: Այն տեղադրվում է բլոկներից կամ աղյուսներից, եթե հնարավոր չէ եփել մեծ թվովհավանգ և լցնել հիմքը միաժամանակ: Ապահովելու համար, որ շինարարական գործընթացը չընդհատվի, ամեն ինչ պետք է նախօրոք պատրաստել անհրաժեշտ գործիքներև նյութեր։

Այսպիսով, աշխատանքի համար ձեզ հարկավոր է.

• ռուլետկա;
• սալոր կամ մակարդակ;
• փայտից կամ երկաթե ձողերից պատրաստված ցցիկներ;
• հաստ ձկնորսական գիծ;
• ընտրեք և սվին թիակ;
• գեոտեքստիլ;
• ավազ;
• մանրացված քար;
• 12 կամ 16 մմ հատվածով ամրացում;
• կաղապարման նյութեր;
• պոլիէթիլեն;
• բետոնե հավանգ;
• մալա.

Մակերեսային հիմքի համար տարածքը պետք է լինի համեմատաբար հարթ, խիտ, միատեսակ հողով: Որոշվում է տան գտնվելու վայրը՝ կայքի համեմատությամբ և ցցվում է ճակատի անկյուններից մեկի տեղում: Չափեք հեռավորությունը դեպի երկրորդ անկյուն և կրկին դրեք փարոսը ցցից: Կցորդների միջև ձկնորսական գիծ է քաշվում, ամրացվում, ապա յուրաքանչյուր անկյունից ուղղահայաց գծեր են գծվում։ Միացնելով փարոսները ուղղանկյունի մեջ, ստուգեք պարագիծը անկյունագծերի երկայնքով: Եթե ​​գծանշման անկյունները և կողմերը հավասար են, ապա կարող եք նշել ներքին պարագիծը, ըստ նախագծի:

Հիմնադրամի ժապավենի լայնությունը սովորաբար 40 սմ է, ուստի նշագծման ներսում անհրաժեշտ է նշել հիմքի ներքին սահմանները: Դա անելու համար երկու ուղղություններով 40 սմ նահանջեք յուրաքանչյուր արտաքին անկյունից ձգված ձկնորսական գծի երկայնքով: Նրանք նշում են այդ կետերը փարոսներով, իսկ հետո դրանցից նահանջում են պարագծից 20-30 սմ-ով և քշում ցցիկների մեջ: Սա անհրաժեշտ է անկյունների ավելի ճշգրիտ նշանակման համար, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին: Բացի այդ, փորելու ընթացքում մոտ հեռավորության վրա գտնվող կեռները կարող են պատահաբար կեռվել և տապալվել գծանշումները:

Հողը հանվում է 70 սմ խորության վրա, հաշվարկը վերցվում է ամենացածր նշագծման կետից։ Խրամուղիների պատերը պետք է լինեն խիստ ուղղահայաց, ինչը պարբերաբար ստուգվում է շենքի մակարդակով: Եթե ​​հողը քանդվում է, պարագծի երկայնքով շարժվելիս պետք է տեղադրվեն փայտե հենարաններ: Երբ խրամատները պատրաստ են, ստուգում են հատակի հորիզոնական մակարդակը, ուղղում թերությունները։

Շերտի հիմքի նեղացումից և դեֆորմացիայից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ավազի բարձ: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել կոպիտ գետի ավազ, որն ավելի լավ է դիմադրում սեղմմանը: Ավազի բարձը էրոզիայից պաշտպանելու համար խրամուղիների հատակը և պատերը ծածկված են գեոտեքստիլներով: Կարելի է նաև սովորական պոլիէթիլեն վերցնել, գլխավորն այն է, որ ավազը չխառնվի հողի հետ։ Նյութը փռված է խրամուղիների ներսում, իսկ ծայրերը վեր են բարձրացվում ու ամրացվում ինչ-որ բանով, օրինակ՝ աղյուսով։ Սա թույլ չի տա, որ գեոտեքստիլը շարժվի ավազի խտացման և ամրանների տեղադրման ժամանակ:

Կավե հողով տեղանքում բարձի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 50 սմ, բայց եթե հողը հիմնականում ավազոտ է, ապա 20 սմ-ը բավական է, ավազը ծածկում են 2-3 չափաբաժինով՝ ամեն անգամ զգուշորեն խփելով այն։ Ավելի լավ խտացման համար ավազի շերտերը թափվում են ջրով: Մոտ 10 սմ հաստությամբ մանրախիճի շերտը լցնում են ավազի բարձի վրա, այն նաև լավ խճճված է։ Դրանից հետո դուք կարող եք տեղադրել կաղապարը:

Փայտե կաղապարների հավաքում և տեղադրում

Կաղապարման համար հարմար են 2 սմ և ավելի հաստությամբ հարթ տախտակներ, դիմացկուն նրբատախտակ, OSB սալիկներ։ Թերթի նյութը կտրվում է 40 սմ լայնությամբ կտորների, տախտակները թակվում են վահաններով: Ավելի հարմար է կաղապարի տարրերը միացնել ինքնահոսով պտուտակներով, ապա կառուցվածքը ապամոնտաժելը շատ ավելի հեշտ է: Վահանները հավաքելիս պետք է նկատի ունենալ, որ ներքին կողմը պետք է լինի հնարավորինս հարթ, հակառակ դեպքում բոլոր անկանոնությունները կհայտնվեն հիմքի պատերին։ Քանի որ ծառը խիստ կլանում է ջուրը լուծույթից, կաղապարը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով:

Երբ անհրաժեշտ քանակությամբ վահանակներ պատրաստ լինեն, անցեք կաղապարի տեղադրմանը: Կաղապարի մասերը տեղադրվում են խրամուղիների երկու կողմերում, հարթեցնում են հորիզոնական և բարձրության վրա և կանոնավոր ընդմիջումներով տապալվում են վերին եզրի երկայնքով լայնակի ձողերով: Հաջորդը, ամրացրեք կառուցվածքը հենարաններով դրսումորպեսզի լցնելիս կաղապարի պատերը չցրվեն։ Տեղադրման ավարտին համոզվեք, որ կաղապարի մեջ բացեր և ճաքեր չկան, իսկ պատերը խիստ ուղղահայաց են:

Վահանների ներքին պատերին նշվում է լուծույթը լցնելու մակարդակը. դա արեք խրամուղիների ամբողջ պարագծի շուրջ, որպեսզի մակերեսային հիմքի մակերեսը ընկնի նույն հորիզոնական հարթությունում: Շատ շինարարներ պատերին գծանշելու փոխարեն ձկնորսական գիծ են օգտագործում՝ այն ձգում են կաղապարի ներսում և ծայրերը ամրացնում մեխերով։ Դա պետք է արվի ամրապնդող շրջանակը տեղադրելուց հետո:

Շրջանակի տեղադրում

Ամրապնդող շրջանակը հյուսված է 12 սմ և ավելի տրամագծով ամրանից, խրամուղիների լայնությամբ և երկարությամբ ամրանից կտրում են ձողեր, այնուհետև դրանք կապում վանդակի մեջ։ Ստանդարտ բջիջի չափսերը 30x30 սմ են, միացման համար օգտագործվում է փափուկ մետաղալար, սակայն շրջանակը զոդելն անցանկալի է. եռակցումը նվազեցնում է մետաղի առաձգական ուժը, ինչը հանգեցնում է հիմքի ճաքերի։ Բացի այդ, եռակցված վանդակաճաղը ավելի հակված է կոռոզիայից:

Վանդակաճաղը ներքևում դնելով, շրջանակը ամրացվում է հանգույցներում: Եթե ​​հիմքի բարձրությունը գերազանցում է 30 սմ-ը, ապա ամրացնող շրջանակը պետք է կատարվի երկաստիճան: Դրա համար հյուսեք վանդակաճաղերի երկրորդ շերտը, այնուհետև ուղղահայաց ձողերով միացրեք ներքևի շերտին։ Ամրապնդումը չպետք է դիպչի խրամուղիների և կաղապարների պատերին, ինչպես նաև հասնի բետոն լցնելու մակարդակին: Հիմքից դուրս ցցված մետաղը անձրևից և ձյունից արագ կժանգոտվի, ինչը նշանակում է, որ հիմքի ամրությունը կնվազի։

Մակերեսային հիմքի ուժը ուղղակիորեն կախված է բետոնի որակից: Լցնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել M200 ապրանքանիշի և ավելի բարձր լուծույթ։ Լուծումը ինքներդ պատրաստելիս տարայի մեջ լցնել ցեմենտի 1 մաս, ավելացնել 3 մաս մաղած ավազ և 4-5 մաս մանր խիճ կամ մանրացված քար։ Եթե ​​ամեն ինչ արվում է ձեռքով, ապա չոր բաղադրիչները սկզբում խառնվում են, իսկ հետո աստիճանաբար ջուր են լցնում։

Չնայած հիմքի բարձրությունը փոքր է, խորհուրդ է տրվում խրամատները լցնել շերտերով: Սա կօգնի ավելի լավ կոմպակտացնել լուծումը և այն ավելի հավասարաչափ բաշխել: Առաջին շերտը լցնում են 20 սմ հաստությամբ, հնարավորության դեպքում հարթեցնում են և մի քանի տեղ ամրացնող կտորով ծակում մինչև ներքև։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել անկյուններին: Երկրորդ շերտը լցվում է առաջինից անմիջապես հետո՝ չսպասելով բետոնի ամրացմանը։ Կրկին տարածեք լուծումը անկյուններում, շրջանակի ձողերի տակ, պատերի հոդերի վրա, ազատվեք օդային դատարկություններից:

Բետոնի վերջին շերտը հարթեցնում են ձկնորսական գծի երկայնքով, մակերեսը հարթեցնում են մալաով, իսկ հետո մաղով ցանում չոր ցեմենտով։ Սա նպաստում է շաղախի ավելի արագ ամրացմանն ու կարծրացմանը, բացի այդ, ցեմենտով ցրված մակերեսը չորացնելիս չի ճաքում։ Ավարտված հիմնադրամպետք է ծածկել կիզիչ ճառագայթներից և անձրևից թաղանթով 28 օր, մինչև բետոնն ամբողջությամբ չորանա։

Մակերևութային հիմքի ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար խորհուրդ է տրվում մեկուսացնել դրա արտաքին պատերը պոլիստիրոլի փրփուր տախտակներով կամ պոլիուրեթանային փրփուրով: Հիմքի պարագծի երկայնքով ցանկալի է 1 մ լայնությամբ կույր տարածք պատրաստել և ողողված տարածքներում լրացուցիչ սարքավորել դրենաժային խրամատներ։

Նման հիմքի կառուցումը փոքր տարբերություններ ունի: Աղյուսը կարող է օգտագործվել օգտագործված, գլխավորը այն է, որ այն լինի այրված և անձեռնմխելի։ Հիմնադրամի համար բլոկները կարելի է ձեռքով պատրաստել, ինչը մի փոքր կխնայի նյութերի վրա:

Այսպիսով, հիմքի կառուցումն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

• նշեք կայքը և փորեք խրամատներ;
• դնել գեոտեքստիլներ, ավազի բարձ և կոպիճ;
• նրանք հյուսում և ամրացնում են ամրացում, որի գագաթը չպետք է հասնի մոտ 5 սմ մինչև խրամատի եզրին.
• փոսերը լցնել բետոնով գետնին, հարթեցնել մակերեսը;
• Բետոնի շերտը ամրացնելուց և կարծրացնելուց հետո շարել բլոկների կամ աղյուսների մի քանի շարքեր՝ կարերի պարտադիր ծածկով.
• Հիմնադրամի արտաքին պատերը մեկուսացված են, իսկ վերևում ծածկված են ցեմենտի սվաղով։

Եթե ​​հիմքը նախատեսված է կոմունալ սենյակների համար, ապա դուք չեք կարող այն մեկուսացնել, այլ անմիջապես սվաղել որմնադրությանը շաղախով։ Նկարագրված տեխնոլոգիայի համաձայն, հիմնադրամը կտևի մի քանի տասնամյակ:

Տեսանյութ - Ինքնուրույն մակերեսային շերտային հիմք

Փոքր տարածքի տների, ինչպես նաև տարբեր տնտեսական շինությունների կառուցման համար հիմքի լավագույն տարբերակը մակերեսային հիմքն է: Դրա կառուցումը շատ ժամանակ չի խլի, և ամբողջ գործընթացը կարող է իրականացվել ինքնուրույն: Որպեսզի մակերեսային շերտի հիմքը հնարավորինս ամուր լինի ձեր սեփական ձեռքերով, դուք պետք է ճիշտ հաշվարկեք դրա պարամետրերը և խստորեն հետևեք հորդառատ տեխնոլոգիային:

Պայմանական հիմքի խորությունը առնվազն 1,5 մ է, իսկ ցուրտ շրջաններում՝ մինչև 2 մ, մակերեսային հիմքը գտնվում է մինչև 70 սմ խորության վրա, ինչը մեծապես հեշտացնում է խրամատների փորումը և նվազեցնում շինարարության ժամանակը: Քանի որ նման հիմքի տարածքը մի քանի անգամ փոքր է, կրճատվում է նաև շինանյութերի սպառումը։ Դրա արտադրության համար ոչ միայն բետոնն է հարմար, այլև կարմիր աղյուսը, ինչպես նաև բետոնե բլոկները:

Մակերևութային հիմքն ունի նաև իր թերությունները. այն հարմար է միայն փոքր տարածքի մեկ հարկանի շենքերի կառուցման համար. պահանջում է ջրահեռացման համակարգի կազմակերպում բարձրացող հողերի վրա: Նման հիմքը կարելի է լցնել միայն տաք սեզոնում, և դուք չեք կարող այն թողնել ձմռանը առանց բեռի: Սառչելիս հողը դուրս է մղում թեթև հիմքը՝ վնասելով դրա ամբողջականությունը։

Հիմնադրամի կառուցման տեխնոլոգիա

Շերտի հիմքի ամենաարագ տարբերակը կոնկրետ մոնոլիտ է: Այն տեղադրվում է բլոկներից կամ աղյուսներից, եթե հնարավոր չէ միաժամանակ պատրաստել մեծ քանակությամբ հավանգ և լցնել հիմքը: Ապահովելու համար, որ շինարարական գործընթացը չընդհատվի, պետք է նախապես պատրաստվեն բոլոր անհրաժեշտ գործիքներն ու նյութերը։

Այսպիսով, աշխատանքի համար ձեզ հարկավոր է.

• ռուլետկա;
• սալոր կամ մակարդակ;
• փայտից կամ երկաթե ձողերից պատրաստված ցցիկներ;
• հաստ ձկնորսական գիծ;
• ընտրեք և սվին թիակ;
• գեոտեքստիլ;
• ավազ;
• մանրացված քար;
• 12 կամ 16 մմ հատվածով ամրացում;
• կաղապարման նյութեր;
• պոլիէթիլեն;
• բետոնե հավանգ;
• մալա.

Մակերեսային հիմքի տակ գտնվող տարածքը պետք է լինի համեմատաբար հարթ, խիտ միատարր հողով: Որոշվում է տան գտնվելու վայրը՝ կայքի համեմատությամբ և ցցվում է ճակատի անկյուններից մեկի տեղում: Չափեք հեռավորությունը դեպի երկրորդ անկյուն և կրկին դրեք փարոսը ցցից: Կցորդների միջև ձկնորսական գիծ է քաշվում, ամրացվում, ապա յուրաքանչյուր անկյունից ուղղահայաց գծեր են գծվում։ Միացնելով փարոսները ուղղանկյունի մեջ, ստուգեք պարագիծը անկյունագծերի երկայնքով: Եթե ​​գծանշման անկյունները և կողմերը հավասար են, ապա կարող եք նշել ներքին պարագիծը, ըստ նախագծի:

Հիմնադրամի ժապավենի լայնությունը սովորաբար 40 սմ է, ուստի նշագծման ներսում անհրաժեշտ է նշել հիմքի ներքին սահմանները: Դա անելու համար երկու ուղղություններով 40 սմ նահանջեք յուրաքանչյուր արտաքին անկյունից ձգված ձկնորսական գծի երկայնքով: Նրանք նշում են այդ կետերը փարոսներով, իսկ հետո դրանցից նահանջում են պարագծից 20-30 սմ-ով և քշում ցցիկների մեջ: Սա անհրաժեշտ է անկյունների ավելի ճշգրիտ նշանակման համար, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին: Բացի այդ, փորելու ընթացքում մոտ հեռավորության վրա գտնվող կեռները կարող են պատահաբար կեռվել և տապալվել գծանշումները:

Հողը հանվում է 70 սմ խորության վրա, հաշվարկը վերցվում է ամենացածր նշագծման կետից։ Խրամուղիների պատերը պետք է լինեն խիստ ուղղահայաց, ինչը պարբերաբար ստուգվում է շենքի մակարդակով: Եթե ​​հողը քանդվում է, պարագծի երկայնքով շարժվելիս պետք է տեղադրվեն փայտե հենարաններ: Երբ խրամատները պատրաստ են, ստուգում են հատակի հորիզոնական մակարդակը, ուղղում թերությունները։

Շերտի հիմքի նեղացումից և դեֆորմացիայից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ավազի բարձ: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել կոպիտ գետի ավազ, որն ավելի լավ է դիմադրում սեղմմանը: Ավազի բարձը էրոզիայից պաշտպանելու համար խրամուղիների հատակը և պատերը ծածկված են գեոտեքստիլներով: Կարելի է նաև սովորական պոլիէթիլեն վերցնել, գլխավորն այն է, որ ավազը չխառնվի հողի հետ։ Նյութը փռված է խրամուղիների ներսում, իսկ ծայրերը վեր են բարձրացվում ու ամրացվում ինչ-որ բանով, օրինակ՝ աղյուսով։ Սա թույլ չի տա, որ գեոտեքստիլը շարժվի ավազի խտացման և ամրանների տեղադրման ժամանակ:

Կավե հողով տեղանքում բարձի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 50 սմ, բայց եթե հողը հիմնականում ավազոտ է, ապա 20 սմ-ը բավական է, ավազը ծածկում են 2-3 չափաբաժինով՝ ամեն անգամ զգուշորեն խփելով այն։ Ավելի լավ խտացման համար ավազի շերտերը թափվում են ջրով: Մոտ 10 սմ հաստությամբ մանրախիճի շերտը լցնում են ավազի բարձի վրա, այն նաև լավ խճճված է։ Դրանից հետո դուք կարող եք տեղադրել կաղապարը:

Մակերեսային շերտի հիմք - խրամատ

Փայտե կաղապարների հավաքում և տեղադրում

Կաղապարման համար հարմար են 2 սմ և ավելի հաստությամբ հարթ տախտակներ, դիմացկուն նրբատախտակ, OSB սալիկներ։ Թերթի նյութը կտրվում է 40 սմ լայնությամբ կտորների, տախտակները թակվում են վահաններով: Ավելի հարմար է կաղապարի տարրերը միացնել ինքնահոսով պտուտակներով, ապա կառուցվածքը ապամոնտաժելը շատ ավելի հեշտ է: Վահանները հավաքելիս պետք է նկատի ունենալ, որ ներքին կողմը պետք է լինի հնարավորինս հարթ, հակառակ դեպքում բոլոր անկանոնությունները կհայտնվեն հիմքի պատերին։ Քանի որ ծառը խիստ կլանում է ջուրը լուծույթից, կաղապարը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով:

Երբ անհրաժեշտ քանակությամբ վահանակներ պատրաստ լինեն, անցեք կաղապարի տեղադրմանը: Կաղապարի մասերը տեղադրվում են խրամուղիների երկու կողմերում, հարթեցնում են հորիզոնական և բարձրության վրա և կանոնավոր ընդմիջումներով տապալվում են վերին եզրի երկայնքով լայնակի ձողերով: Այնուհետև, կառուցվածքը ամրացվում է դրսից հենարաններով, որպեսզի լցնելիս կաղապարի պատերը չցրվեն: Տեղադրման ավարտին համոզվեք, որ կաղապարի մեջ բացեր և ճաքեր չկան, իսկ պատերը խիստ ուղղահայաց են:

Վահանների ներքին պատերին նշվում է լուծույթը լցնելու մակարդակը. դա արեք խրամուղիների ամբողջ պարագծի երկայնքով, որպեսզի մակերեսային հիմքի մակերեսը ընկած լինի նույն հորիզոնական հարթության վրա: Շատ շինարարներ պատերին գծանշելու փոխարեն ձկնորսական գիծ են օգտագործում՝ այն ձգում են կաղապարի ներսում և ծայրերը ամրացնում մեխերով։ Դա պետք է արվի ամրապնդող շրջանակը տեղադրելուց հետո:

Շրջանակի տեղադրում

Ամրապնդող շրջանակը հյուսված է 12 սմ և ավելի տրամագծով ամրանից, խրամուղիների լայնությամբ և երկարությամբ ամրանից կտրում են ձողեր, այնուհետև դրանք կապում վանդակի մեջ։ Ստանդարտ բջիջի չափսերը 30x30 սմ են, միացման համար օգտագործվում է փափուկ մետաղալար, սակայն շրջանակը զոդելն անցանկալի է. եռակցումը նվազեցնում է մետաղի առաձգական ուժը, ինչը հանգեցնում է հիմքի ճաքերի։ Բացի այդ, եռակցված վանդակաճաղը ավելի հակված է կոռոզիայից:

Վանդակաճաղը ներքևում դնելով, շրջանակը ամրացվում է հանգույցներում: Եթե ​​հիմքի բարձրությունը գերազանցում է 30 սմ-ը, ապա ամրացնող շրջանակը պետք է կատարվի երկաստիճան: Դրա համար հյուսեք վանդակաճաղերի երկրորդ շերտը, այնուհետև ուղղահայաց ձողերով միացրեք ներքևի շերտին։ Ամրապնդումը չպետք է դիպչի խրամուղիների և կաղապարների պատերին, ինչպես նաև հասնի բետոն լցնելու մակարդակին: Հիմքից դուրս ցցված մետաղը անձրևից և ձյունից արագ կժանգոտվի, ինչը նշանակում է, որ հիմքի ամրությունը կնվազի։

Մակերեսային հիմքի ուժը ուղղակիորեն կախված է բետոնի որակից: Լցնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել M200 ապրանքանիշի և ավելի բարձր լուծույթ։ Լուծումը ինքներդ պատրաստելիս տարայի մեջ լցնել ցեմենտի 1 մաս, ավելացնել 3 մաս մաղած ավազ և 4-5 մաս մանր խիճ կամ մանրացված քար։ Եթե ​​ամեն ինչ արվում է ձեռքով, ապա չոր բաղադրիչները սկզբում խառնվում են, իսկ հետո աստիճանաբար ջուր են լցնում։

Չնայած հիմքի բարձրությունը փոքր է, խորհուրդ է տրվում խրամատները լցնել շերտերով: Սա կօգնի ավելի լավ կոմպակտացնել լուծումը և այն ավելի հավասարաչափ բաշխել: Առաջին շերտը լցնում են 20 սմ հաստությամբ, հնարավորության դեպքում հարթեցնում են և մի քանի տեղ ամրացնող կտորով ծակում մինչև ներքև։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել անկյուններին: Երկրորդ շերտը լցվում է առաջինից անմիջապես հետո՝ չսպասելով բետոնի ամրացմանը։ Կրկին տարածեք լուծումը անկյուններում, շրջանակի ձողերի տակ, պատերի հոդերի վրա, ազատվեք օդային դատարկություններից:

Բետոնի վերջին շերտը հարթեցնում են ձկնորսական գծի երկայնքով, մակերեսը հարթեցնում են մալաով, իսկ հետո մաղով ցանում չոր ցեմենտով։ Սա նպաստում է շաղախի ավելի արագ ամրացմանն ու կարծրացմանը, բացի այդ, ցեմենտով ցրված մակերեսը չորացնելիս չի ճաքում։ Պատրաստի հիմքը պետք է ծածկված լինի կիզիչ ճառագայթներից և անձրևից թաղանթով 28 օր, մինչև բետոնն ամբողջությամբ չորանա։

Մակերևութային հիմքի ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար խորհուրդ է տրվում մեկուսացնել դրա արտաքին պատերը պոլիստիրոլի փրփուր տախտակներով կամ պոլիուրեթանային փրփուրով: Հիմքի պարագծի երկայնքով ցանկալի է 1 մ լայնությամբ կույր տարածք պատրաստել և ողողված տարածքներում լրացուցիչ սարքավորել դրենաժային խրամատներ։

Աղյուսի կամ բլոկների մակերեսային հիմքը

Նման հիմքի կառուցումը փոքր տարբերություններ ունի: Աղյուսը կարող է օգտագործվել օգտագործված, գլխավորը այն է, որ այն լինի այրված և անձեռնմխելի։ Հիմնադրամի համար բլոկները կարելի է ձեռքով պատրաստել, ինչը մի փոքր կխնայի նյութերի վրա:

Այսպիսով, հիմքի կառուցումն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

• նշեք կայքը և փորեք խրամատներ;
• դնել գեոտեքստիլներ, ավազի բարձ և կոպիճ;
• նրանք հյուսում և ամրացնում են ամրացում, որի գագաթը չպետք է հասնի մոտ 5 սմ մինչև խրամատի եզրին.
• փոսերը լցնել բետոնով գետնին, հարթեցնել մակերեսը;
• Բետոնի շերտը ամրացնելուց և կարծրացնելուց հետո շարել բլոկների կամ աղյուսների մի քանի շարքեր՝ կարերի պարտադիր ծածկով.
• Հիմնադրամի արտաքին պատերը մեկուսացված են, իսկ վերևում ծածկված են ցեմենտի սվաղով։

Եթե ​​հիմքը նախատեսված է կոմունալ սենյակների համար, ապա դուք չեք կարող այն մեկուսացնել, այլ անմիջապես սվաղել որմնադրությանը շաղախով։ Նկարագրված տեխնոլոգիայի համաձայն, հիմնադրամը կտևի մի քանի տասնամյակ:

Տեսանյութ - Ինքնուրույն մակերեսային շերտային հիմք

Հիմնադրամի կառուցման բոլոր տարբերակների թվում. մակերեսայինառանձնահատուկ ժողովրդականություն է վայելում:

Դա թույլ է տալիս փրկելվրա հողային աշխատանքներախ և պահանջվող նյութեր, ապահովելհուսալի հիմք ապագա կառույցի համար և, որը կարող է հատկապես գրավիչ լինել, ամբողջ աշխատանքը ավարտելու համար ինքնուրույն.

Ինչ դուք պետք է իմանաք և ինչպես վարվել դրա հետ առաջադրանք, կասենք։

Ի՞նչ է մակերեսային հիմքը:

Անունն ինքնին արդեն բավականին ճշգրիտ է սահմանում այս տեսակի հիմնադրամի առանձնահատկությունները թաղվածգետնի մեջ, բայց նուրբ, ոչ խորը: Բայց եթե լուրջ, միջին հաշվով, նման հիմքի խորությունն է 50 սմ, Օ, իսկապես ոչ խորը, և բավականին ընդունակ ինքնուրույնփորել խրամատ՝ առանց դրսից աշխատուժի և սարքավորումների ներգրավման։

Դա կոնկրետ է ամրապնդվել էժապավեն, որի վրա հետագայում տեղադրվել է բացօթյաԵվ կենցաղայինկրող պատեր. Լավագույնըմակերեսային հիմք օգտագործելու պայմանները. ոչ փրփուրհողեր և Ցածր աճոչ ծանր նյութերից պատրաստված կառուցվածք, որը ներառում է.

1. , շրջանակ-պանելային կառույցներ;
2. Բջջային բետոն - ընդլայնված կավե բլոկներ, փրփուր բետոնև այլն;
3. Թեթև քաշ աղյուսագործություն.

Հաշվի առնելով, որ շատ դեպքերում նման հիմնադրամը գտնվում է ավելի բարձրհողի սառեցման մակարդակը, անհրաժեշտ է հաշվի առնել հողը և ապահովել ոճավորումհամապատասխան բարձ: Այս մասին ավելին կարող եք կարդալ տեխնոլոգիային նվիրված բաժնում: սարքերնման բարձեր հիմքի տակ.

Սարք

Մակերևութային հիմքը բավականին է պարզդիզայնով։ Վրա ավազոտ(ավազ և մանրախիճ) բարձի բետոն լցվում է ցանկալի կոնֆիգուրացիայի և չափի կաղապարի մեջ: Դրա անհրաժեշտությունը ուժեղացնելկցամասեր.

բուժված ծածկույթ ջրամեկուսացված. Առաջացման խորությունը կախված է կառուցվածքի ծանրությունից, հողի բնութագրերից։ Հիմքի բարձրությունը գետնից բարձր չպետք էլինել ավելինհիմքի ստորգետնյա մասի բարձրությունը.

Նման հիմքի օգտագործման հնարավորությունը կարող է լինել սահմանափակվածռելիեֆի բարդությունը (շինությունը թեքության վրա), ինչպես նաև գրունտ. Օգտագործեք միացված սապրոպելիկև մակերեսային հիմքի տորֆային հողեր բացառված.

Ինչպե՞ս կատարել հաշվարկ:

Մակերևութային հիմքի պարամետրերը հաշվարկելու համար դուք պետք է իմանաք մի քանիհողի պարամետրերը և ապագա շինարարությունը, ներառյալ մակարդակստորերկրյա ջրերի հոսքը, խորությունհողի սառեցում, հաշվարկված քաշըշենքեր, ձյուն, հաշվարկված դիմադրությունհող և այլն: Ընդհանուր առմամբ, մենք նկարագրելու ենք հաշվարկման տեխնոլոգիան:

Նախնական տվյալներ

Նախնական տվյալների համար մենք կվերցնենք քոթեջչափում 10x8մ՝ պատերով գազավորված բետոնբլոկների չափսերով 600x300x200 մմ և մեկներքին կրող պատ. Այս նյութի խտությունը մոտ. 500 կգ/մ³. Կոպիտ հաշվարկը, հաշվի առնելով դռների և պատուհանների բացվածքները, ինչպես նաև մեկ կրող ներքին պատը, ցույց կտա, որ պատերի քաշը կարող է լինել. 15 տ.

Նմանապես, կարելի է հաշվարկել քաշըձեղնահարկի հատակ, սեռ, տանիքը, ձյունառատ բեռների(օրինակ, Մոսկվայի շրջանի համար դա 160 կգ/մ2 է): Սա պետք է ավելացնել քաշըՄեկուսիչ նյութեր, երեսպատում աղյուս(եթե այն կօգտագործվի), մետաղականդռների համար և այլն:

Եվ մի մոռացեք դրա մասին օգտակարբեռը, որը բաղկացած է մարդկանցից, կահույքից, սարքավորումներից, շներից, կատուներից, թարթիչներով վանդակներից և այլն: Ձեր Բարսիկը կշռման նպատակով չբռնելու համար ենթադրվում է, որ օգտակար բեռի արժեքը 180 կգ/մ2 է: Այս արժեքը որոշ չափով է ավելորդ, բայց թույլ է տալիս հաշվի առնել Բոլորըհնարավոր բեռներ տարածքի ներսում.

Հաշվարկ

Ենթադրենք, որ տան քաշի վերջնական արժեքը պարզվել է 130 տոննա. Հիմա եկեք սահմանենք հաշվարկվածը ճնշումգետնին, որի համար մենք կբաժանենք քաշըհիմնադրամի հիմքի տարածքում գտնվող շենքերը. Ենթադրենք, որ նախատեսված հիմքը կլինի լայնությունը 35 սմ Այնուհետև դրա հիմքի մակերեսը կլինի մոտավորապես 15,4 մ². 130-ը բաժանվում է 15.4-ի և ստանում ենք դա գնահատվածկոնկրետ ճնշումը գետնի վրա է 8,44 տ/մ².

Հաջորդը, այս արժեքը համեմատելհաշվարկված հողի դիմադրությամբ: Օրինակ, համար կավահողայս արժեքն է 10 տ/մ². Սա նշանակում է, որ հիմնադրամի նախկինում ընտրված չափը ապահովելոր հողը կպահի շենքը։

Հաշվի առնելով, որ լայնությունըհիմքը պետք է լինի ավելինպատի լայնությունը մոտ. 10 սմ, գուցե հարկ լինի մեծացնել տան հիմքի լայնությունը։ Սա կբերի աճի զանգվածներըհիմքը և պետք է արվի վերահաշվարկ, բայց նույնիսկ փոքր աճհիմքի լայնությունը կապահովի պաշարհողի ծանրաբեռնվածությամբ:

Շինարարական տեխնոլոգիա

Ամեն ինչ հաշվարկելուց հետո ժամանակն է սկսել աշխատել դնելովհիմքը։ Այն կարելի է բաժանել մի քանի փուլերի.

նշում

Ըստ պլանի նշված էտարածք ապագա շենքի համար, օգնությամբ ցցիկներեւ ձգված պարան, որոշվում է աշխատանքի պարագիծը.

Խորհուրդ.Ցանկալի է հողի վերին բերրի շերտը հեռացնել ամբողջ տարածքում։

Խրամատ

փորել խրամատցանկալի խորություն. Հարկավոր է չմոռանալ հաշվի առնել ոչ միայն հիմքի չափսերը, այլև դրա տակ գտնվող բարձերը։ Լայնությունըխրամատները պետք է լինեն ավելինտան հիմքի լայնությունը, որպեսզի ոչինչ չխանգարի կաղապարին:
Ամբողջ հողը հանելուց հետո այն սկսվում է ոճավորումբարձեր.

Սկզբում խորհուրդ է տրվումդնել geotextile, որը կանխելու էավազը հողի հետ խառնելով. Ավազը, նախապես խոնավացված, դրվում է շերտերով 15-20 սմև ուշադիր բախվել էօգտագործելով թրթռացող թիթեղներ:
Բարձի ձևավորման ավարտից հետո կարող եք անցնել տեղադրումկաղապարամած.

Ինչպես պատրաստել ջրամեկուսիչ շերտի հիմք ձեր սեփական ձեռքերով.

կաղապարամած

Ամենատարածված արտադրված տախտակներից, բայց դուք կարող եք գնել այն շինարարական խանութում, պատրաստված մետաղականկամ պլաստիկ. Կաղապարամած տեղադրելու ժամանակ անհրաժեշտուշադիր հետևիր ուղղահայացությունպատերը և պահումը մշտականնրանց միջև եղած հեռավորությունները. Ամրապնդման համար օգտագործվում են ցցիկներ, ձողեր, վերևում մեխված են միջադիրներ, որոնք հետագայում կօգնեն պահելթափեց ցեմենտի հավանգ:

Կաղապարամած պատերը կարող են լինել քաշեք դուրսմետաղալար. Տախտակների ներքին պատերը պետք է լինեն հարթ. Դրա համար պետք է նախապես տեղադրվեն պողպատե, ասբեստ-ցեմենտ կամ այլ խողովակներ ապահովելստորգետնյա օդափոխություն.

Տեղադրված են ուղղահայացկաղապարամած և ծածկված ավազով, ինչը թույլ չի տալիս բետոնի մուտքը դրանց մեջ և դեֆորմացիան հիմքը լցնելիս:

Ամրապնդում

հետո ավարտըկաղապարի տեղադրում բետոն լցնելուց առաջ, անհրաժեշտապահովել դրա համար: Թեթև շենքերի կառուցման դեպքում ամրացումը կարող է լինել անտեսում, այլ դեպքերում կատարեք այն չափազանց խորհուրդ է տրվում.

Օգտագործված ամրանների տրամագիծը 10-16 մմ, որը գտնվում է երկայնականհիմքի ողջ երկարությամբ: Սովորաբար, տան ապագա հիմքի ստորին և վերին մասերում տեղադրվում են երկու ամրացնող ձողեր, որոնք մի քանի կողմից նահանջում են եզրերից, խորհուրդ է տրվում 5 սանտիմետրով: լայնակիտրամագծով պողպատե ձողեր 6-8 մմ. Նրանք միմյանց հետ կապված են մետաղալարով։

Ամրապնդման համար բավականկազմակերպել 2 ամրացնող գոտի, սակայն հիմքի մեծ բարձրության և ծանր բեռների դեպքում գոտիների թիվը կարող է լինել. աճ.

Անհրաժեշտությունից այն կողմ օգտագործելԵռակցման սարքավորումները, միացման այս եղանակով, ջեռուցման պատճառով փոխվում է մետաղի կառուցվածքը և դրա մեխանիկական բնութագրերը: ավելացել էեռակցման վայրում կոշտությունը կարող է դառնալ բացթողման պատճառըբետոնով լցնելու ժամանակ կամ կարող է հետագայում ստեղծել կենցաղայինսթրեսները հիմքում, կանխելով այն արձագանքել ջերմաստիճանի տատանումներին:

բետոն լցնելը

Բետոնի դասարանները հաճախ օգտագործվում են հիմքերի համար: M200. Պատրաստի խառնուրդը մոտավորապես լցնում են շերտերով 15-20 սմ.

Ուշադրություն.Ցանկալի է յուրաքանչյուր շերտ սեղմել ներքեւօգտագործելով vibrator կամ rammer, կամ առնվազն մի կտոր ամրան ծակելմակերեսը հնարավոր օդային գրպանները հեռացնելու համար:

Հաջորդ շերտը պետք է լցնել ամրացումից առաջնախորդը. հետո ավարտականբետոնացում, հիմքն անհրաժեշտ է ապաստանթաղանթապատել և թողնել, որ ժամանակ առ ժամանակ պնդանա թրջվելըջուր.

Նախամշակումը տեղի կունենա ք 3-4 օր, ապա դա հնարավոր կլինի ապամոնտաժելկաղապարամած. Հետագա աշխատանքի համար բետոնը հարմար կլինի միջով 2-3 շաբաթ.

Կույր տարածք, ինչ է դա:

պաշտպանում էհիմքը հողի էրոզիայից հալված ջրով, տեղումներից, շեղումանցանկալի խոնավություն տան հիմքից. Բացի այդ, այն կարող է նաև ծառայել ուղինտան շուրջը.

Նրա սարքը դժվար չէ. Այն բաղկացած է երկու մասից.

• Հիմնադրամներ. Դա անելու համար դրվում է ավազի շերտ, կամ մի քանի շերտ մանրախիճ և ավազ:
• դեկորատիվ ծածկույթ. Ամենապարզ դեպքում սա բետոնի շերտ է, բայց կարող եք օգտագործել քար, լցնել ասֆալտ, լցնել մանրախիճ.

Կույր տարածքի թեքությունը տանից հեռու պետք է լինի առնվազն 1.5˚. Օպտիմալեթե ծայրերի միջև բարձրության տարբերությունը 8-10 մմ.

Պատի և կույր տարածքի միջև դուք պետք է հեռանաք ընդարձակման հանգույցպատվերի լայնությունը 2 սմ. Դրա մեջ դրված է տանիքի նյութ, ընդլայնված պոլիստիրոլ, ավազ կամ այլ ջրամեկուսացումնյութական.

Կույր տարածքի լայնությունը պետք է լինի ոչ պակաստան քիվերի լայնությունը, որպեսզի տանիքից ցած գլորվող ջուրը ստանա նրա վրաև ոչ գետնի վրա: Բացի այդ, մեկ այլ կետ կարող է ազդել չափերի վրա `հիմքի մեկուսացման վրա:

Ինչու է անհրաժեշտ հիմքի մեկուսացումը:

Հիմնադրամի բետոնն ամբողջությամբ կարծրանալուց հետո այն պետք է ծածկվի մի քանիսըշերտերը բիտումային մաստիկի և ապաստանջրամեկուսիչ նյութ, օրինակ, տանիքի շերտ: Հաջորդ քայլը - . Բետոնի մեջ դրված ամրացումը լավ է անցկացնում սառը և մեկուսացման միջոցներ կնվազեցնիայս դժբախտ ազդեցությունը:

Բացի կառուցվածքի ջերմաստիճանի ցուցանիշները իրականում բարելավելուց, կա ևս մեկը կարևորպահը.

Հողի հորդացում

Հաշվի առնելով մակերեսային խորությունհիմքի տեղադրում, ավելի բարձրսառեցման սահմանները, դրա վրա ազդում են սառեցված հողի ուղղահայաց և շոշափող ուժերը: Սա փոխհատուցվել էբարձը հիմքի տակ, իսկ կողային ուժերը կարող են փոխհատուցվել դնելով մեկուսացումմայթի տակ։

Լավ տարբերակ կլինի օգտագործելը արտամղմանպոլիստիրոլի փրփուր, որը թաղված է փոքր խորության տակ դեկորատիվմայթի ծածկույթ. Իմանալով խորությունհողի սառեցումը (հիշենք, Մոսկվայի շրջանի համար դա մոտ 1,4 մ է), եթե դրված մեկուսացման լայնությունը և, փաստորեն, կույր տարածքը ոչ պակասայս արժեքը, հիմքի հետ շփման կետում հողը չի սառչի:

IN տեսանյութստորև ներկայացված է մանրամասն սարքընուրբ ավերված շերտի հիմքը.

Տնտեսական և միևնույն ժամանակ առավելագույնը ամուր հիմք- յուրաքանչյուր սկսնակ ծրագրավորողի երազանքը: Բայց հնարավո՞ր է նման տարբերակ։ Բավականին. Դրա ուղղակի հաստատումը մակերեսային ժապավենի հիմքն է: Նման հիմքի դասավորությունը մեծ ֆինանսական և ժամանակային ծախսեր չի պահանջում, սակայն աշխատանքի արդյունքը շատ հաճելի է` դուք ստանում եք բարձրորակ և ամուր հիմք: Ավելին, դուք նույնիսկ կարող եք այն կառուցել ձեր սեփական ձեռքերով, առանց պրոֆեսիոնալ շինարարների ներգրավման: Դրանում համոզվելու համար եկեք նայենք մակերեսային հիմքի կառուցման յուրաքանչյուր փուլին: Եվ ի լրումն, խորհուրդ ենք տալիս դիտել տեղադրման տեսանյութը՝ դա թույլ կտա ավելի մանրամասն հասկանալ հիմքը դնելու տեխնոլոգիան։

Նախքան երեսարկման տեխնոլոգիայի վերլուծությանը անցնելը, մենք նախանշում ենք հիմնական առանձնահատկությունները շերտի հիմքմակերեսային տեսակը:

• երկաթբետոնից մոնոլիտ ժապավենի տեսքով շրջանակ է, որը ուրվագծում է ապագա կառուցվածքի պարագիծը.
• արժե երկու անգամ ավելի էժան, քան խորը նստած բազան;
• հարմար է փայտից, բետոնից, քարից և աղյուսից պատրաստված մեկ և երկհարկանի և եռահարկ շենքերի կառուցման համար.
• կարող է օգտագործվել ոչ քարքարոտ տարածքների, ինչպես նաև թույլ, միջին և ուժեղ բարձրացող հողերի վրա.

Կարևոր. Վերջին երկու դեպքերում անհրաժեշտ է ապահովել հողի բարձրորակ դրենաժ։

• պայմանավորվածությունը ներառում է նվազագույն քանակությամբ հողային աշխատանք.
• հնարավորություն է տալիս շենքի պարագծում փոքրիկ նկուղ կամ նկուղ կառուցել.
• երեսարկման համար անհրաժեշտ չէ օգտագործել հատուկ սարքավորումներ.

Սառած հողի վրա մակերեսային հիմք չի կարող կառուցվել, ուստի բոլոր աշխատանքները պետք է ավարտվեն մինչև սառնամանիքի սկիզբը: Հիմքի տեղադրումն իրականացվում է չորս փուլով.

Հիմնադրամի կազմակերպում

Փուլ 1. Խրամուղու պատրաստում

Առաջին քայլը խրամատների պատրաստումն է, որոնց մեջ հետագայում բետոն է լցվելու:

Նախ նշեք այն կայքը, որի վրա կտեղակայվի հիմնադրամը: Այնուհետև ճշգրիտ որոշեք ապագա դիզայնի անկյունները. դրանք պետք է լինեն հնարավորինս հավասար: Հաջորդը, անցեք հիմքի ստեղծմանը - խրամատներ փորեք նշված տարածքի պարագծի շուրջ: Հիմքի օպտիմալ խորությունը 50 սմ է, յուրաքանչյուր խրամուղու լայնությունը պետք է լինի առնվազն 60-80 սմ:

Երբ խորշերը փորվում են, պետք է հողը սեղմել՝ վրան հատուկ բարձ կազմակերպել։ Եթե ​​տեղանքը հիմնված է տիղմային նուրբ ավազի վրա, ապա հողը նախ պետք է ծածկվի գեոտեքստիլով. դա կկանխի տեղանքի տիղմը և կպաշտպանի հիմքի բարձը մոլախոտերից, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, այնտեղ կաճեն բարձր խոնավության պատճառով:

խրամուղիների պատրաստում

Բարձն ինքնին պետք է հասնի 30-50 սմ բարձրության, դա բավարար կլինի հիմքին անհրաժեշտ ուժ տալու համար: Սկզբում ավազը լցնում են 15-20 սմ շերտով, այն պետք է մանրակրկիտ խոնավացնել և խտացնել։ Այնուհետեւ լցնել 15-20 սմ մանրախիճ։ Խոնավացրեք և նորից սեղմեք հիմքը: Այնուհետև իրականացվում է ջրամեկուսացում. դրվում են տանիքի նյութի թերթեր:

Երբ աշխատանքն ավարտված է, ստուգեք ստացված հիմքի մակերեսի մակարդակը. այն պետք է լինի խիստ հորիզոնական:

Փուլ 2. Կաղապարների կազմակերպում

Հաջորդ քայլը կաղապարի հետ աշխատելն է: Դրա կառուցման համար ձեզ հարկավոր կլինի մեծ քանակությամբ տախտակներ: Հիշեք, որ երբ բետոնը լցվում է կաղապարի վրա, տեղի կունենա լուրջ մեխանիկական սթրես, այնպես որ հավաքեք ամուր տախտակի վրա. դրա հաստությունը պետք է լինի առնվազն 5 սմ:

Տախտակները պետք է տապալվեն վահանների տեսքով: Օպտիմալ միացման քայլը 80 սմ է, եթե սկիպիդարն ավելի լայն է, կառուցվածքը բավականաչափ ամուր չի լինի: Պատրաստի փայտե վահանակները կարող են ամրագրվել հիմքի վրա, օգտագործելով հենարաններ կամ աջակցության բարեր. Վերջինս պետք է տեղադրվի յուրաքանչյուր 60-70 սմ-ով, ձողերի առաջարկվող հատվածը 50x50 մմ է: Վահանները պետք է սերտորեն ամրագրվեն տեղադրված ձողերի կամ հենարանների միջև: Կաղապարամածը մոնտաժելուց հետո վահանակները ծածկեք խիտ պոլիէթիլենով կամ ապակելինով:

Արտաքինից ցանկալի է նաև կաղապարի կառուցվածքն ամրացնել հատուկ հենարաններով, որպեսզի այն չդեֆորմացվի հետագա տեղադրման աշխատանքների ժամանակ։

Փուլ 3. Հիմքի ամրացում

Բարձրորակ ամրացումը մակերեսային հիմքի ամբողջ կառուցվածքի ամբողջականության և ամրության երաշխիքն է, ուստի այս քայլը ոչ մի դեպքում չպետք է բաց թողնել:

Ամրապնդում

Նախ, կառուցեք ամրացված շրջանակ: Դա անելու համար պատրաստեք մետաղական ձողեր 14-18 մմ տրամագծով: Դրանց երկարությունը կարող է լինել ցանկացած, բայց մասնագետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել երկար արտադրանք՝ 2-5 մ Հիշեք՝ որքան երկար են ձողերը, այնքան ավելի քիչ կապեր են և ավելի ամուր հիմքի հիմքը: Սարքավորումներհիմքի ողջ պարագծի շուրջը դրվում են բարձի վրա՝ դրանով իսկ ձևավորելով շրջանակ։

Ամրապնդված կմախքի դասավորության համար սովորաբար օգտագործվում են ավելի փոքր հատվածի ձողեր `մինչև 10 մմ: Ապրանքների երկարությունը պետք է լինի մի փոքր ավելի լայն, քան խրամատը: Բոլոր ամրացումները տեղադրվում են շրջանակի տարրերին խիստ ուղղահայաց: Դրանք միացնելու երկու տարբերակ կա՝ ավելի հուսալի՝ էլեկտրական եռակցում, իսկ ավելի մատչելի՝ մետաղալարերի կապում։ Վերջինս պետք է շատ ճկուն լինի, որպեսզի հեշտ լինի աշխատել։

Խորհուրդ. Ամրապնդող կմախքը տեղադրելու հարմարության համար կարող եք օգտագործել պլաստմասսայե խողովակների զարդանախշեր. սղոցել դրանք շրջանաձև սղոցի վրա 5 սմ բարձրությամբ օղակներ պատրաստելու համար, արդյունքում ստացված արտադրանքները տեղադրել հիմքի վրա և ամրացնել դրանց վրա ամրացված կառուցվածքը:

Փուլ 4. Բետոնի թափում

Ամենակարևոր փուլը հիմքի ուղղակի հորդումն է: Այն նաև կարելի է բաժանել մի քանի փուլերի.

1. Խառնուրդի պատրաստում. Եթե ​​դուք ինքներդ եք հիմքը դնում, հավանաբար կորոշեք ինքներդ պատրաստել կոնկրետ խառնուրդը: Սրա մեջ դժվար բան չկա։ Հիմնական բանը բարձրորակ սպառվող նյութեր գնելն է՝ բետոնի ինքնին, մանրացված քար և ավազ: Ցանկալի է, որ վերջինս մեծ ֆրակցիա լինի՝ ավելի լավ է կպչում։ Խառնուրդը պատրաստվում է բետոնից, ավազից և ջրից՝ 1։3։1 հարաբերակցությամբ։ Մանրակրկիտ խառնելուց հետո կազմին ավելացնում են 5 մաս մանրացված քար։
2. Խառնուրդը լցնելով։ Երբ բաղադրությունը մանրակրկիտ խառնվում է, այն կարող եք լցնել պատրաստված խրամատների մեջ։ Հիմքի ամրացման ժամանակ օդային խցիկների առաջացումը կանխելու համար բետոնը դնելուց հետո պետք է խտացնել։ Դա կարելի է անել ինչպես ձեռքով, այնպես էլ՝ օգտագործելով փայտե մուրճ, և օգտագործելով հատուկ թրթռիչ: Կազմը պետք է լցնել ոչ թե մեկ քայլով, այլ այնպես, ինչպես խտացված է։ Պարբերաբար ստուգեք մակարդակը, մինչ բետոնը չորանում է:
3. Հիմքի վերջնական ամրացումից հետո հիմքի խրամուղիների միջև մնացած շերտերը լցրեք հողով և թփեք այն:

Բետոնի լցնում

Ինչպես տեսնում եք, իրականում դժվար չէ սեփական ձեռքերով մակերեսային շերտային հիմք սարքել: Հավատարիմ մնացեք ընդհանուր տեխնոլոգիային և հետևեք տեղադրման կանոններին, որոնք պրոֆեսիոնալ շինարարները վաղուց հանել են. այս երկու պայմաններին համապատասխանելը ձեզ կհանգեցնի դրական արդյունքի, նույնիսկ եթե հիմքը առաջին անգամ եք լցնում:

Ցածր շենքերի դասականը ցածր շինարարական բյուջեն է: Միաձույլ վանդակավոր կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս հատակներ պատրաստել գետնին, ունի տարածական բարձր կոշտություն և հարմար է ցանկացած պատի նյութի համար։

Կպչուն ժապավենով մակերեսային հիմքը քայլ առ քայլ

Ցանկացած հիմքի շահագործումը բարդանում է անհավասար բարձրացնող ուժերի, հողի անբավարար հաշվարկված դիմադրության պատճառով: Տեխնոլոգիան հնարավոր դարձավ այտուցը վերացնելու մի շարք միջոցառումների շնորհիվ.

• վարելահերթը փոխարինվում է ավազով, մանրացված քարով՝ կախված GWL-ի մակարդակից
• կույր տարածքը մեկուսացված է 0,6 - 1,2 մ լայնությամբ
• Շենքի պարագիծը հագեցած է օղակաձև ջրահեռացումներով
• խրամուղիների սինուսների լիցքավորումն իրականացվում է իներտ նյութով

Ոչ մետաղական նյութերի մեջ ջրհեղեղ չկա, ավելորդ խոնավությունը հեռացվում է դրենաժային կոյուղու միջոցով, ջերմամեկուսիչը պահպանում է աղիքների երկրաջերմային ջերմությունը: Բոլոր աշխատանքները լավագույնս կատարվում են փոսի փուլում՝ շինարարության բյուջեն նվազեցնելու համար:

Պարամետրերի հաշվարկ

մակերեսային շերտի հիմքխորությամբ չի կարգավորվում միայն բարձրացնող ուժերը փոխհատուցելու վերը նշված միջոցներն ապահովելու դեպքում: Նախագծման նախագիծը պետք է լինի ընդունելի արժեքների սահմաններում, հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է լրացնել նախագիծը ձանձրալի կույտեր. MZLF-ի ստանդարտ պարամետրերը ապահովում են 2-3 անգամ մարժա կրող հզորություն 2 հարկանի աղյուսով տնակների համար ձեղնահարկով.

MZLF ժապավենի համար սովորաբար բավարար են երկու ամրացնող գոտիներ, որոնք խարսխված են L-աձև, T-աձև զույգերի մեջ: Երկայնական ձողեր 8 - 16 մմ, ամրացում A400 («ծալքավոր»), սեղմիչներ, խարիսխներ ձողերից 6 - 8 մմ հարթ ամրացում A240:

Օֆսեթ

մակերեսային շերտի հիմքպիտակավորված ստանդարտ ձևով: Կցիկների փոխարեն ավելի լավ է օգտագործել ձուլակտորներ, որոնք բաղկացած են երկու սրածայր ձողերից, որոնց միջև կա խաչաձող: Եթե ​​բոլոր ձուլակտորները կարգավորեք ըստ մակարդակի, ապա նշեք պատի առանցքը, ժապավենի կողային եզրերը գծիկներով, լարերը կարելի է հանել հողային աշխատանքների ժամանակ, ավելի ուշ ձգվել՝ կաղապարը տեղադրելու համար։ Դրանք իրականացվում են MZLF-ի պարագծից դուրս (1 - 1,5 մ), որպեսզի դրանց տակ գտնվող հողը չփշրվի: Բաժանվելիս հաշվի առեք.

MZLF-ը խորհուրդ չի տրվում հարակից պատերի միջև մեկուկես մետր բարձրության տարբերությամբ: Հողի կողային շարժումները չափազանց նշանակալի են, անհրաժեշտ կլինի ամրացնել ժապավենը կույտերով, հենապատերով, որոնք զգալիորեն մեծացնում են շինարարության բյուջեն։

խրամուղիների զարգացում

Նույնիսկ MZLF ժապավենի առավելագույն խորությամբ, բոլոր աշխատանքները կարող են կատարվել ինքնուրույն: Փոսերի համար անհրաժեշտ է հատուկ տեխնիկա, այստեղ կարելի է յոլա գնալ խրամատներով։ Հող փորելիս անհատ մշակողի ընդհանուր սխալներն են.

Ուստի խորհուրդ է տրվում սվինով հեռացնել սև հողը ամբողջ պարագծից: Փոսի չափերը հիմքի չափից 1,2 մ-ով մեծ են:Այս հեռավորությունը անհրաժեշտ է կույր տարածքը մեկուսացնելու համար: MZLF ժապավենի խրամուղիների ներսում պահանջվում են 30 x 30 սմ հատվածով ջրահեռացման լրացուցիչ խրամատներ:

ջրահեռացման համակարգ

Կավե հողերը ուռչում են միայն առատ թրջվելով ստորերկրյա ջրեր. Դրենաժը 40%-ով նվազեցնում է բարձրացնող ուժերը՝ առանց լրացուցիչ միջոցների: Ստորգետնյա կոյուղու միացում ստեղծելու համար դուք պետք է կատարեք հետևյալ աշխատանքը.

Համակարգի ռեսուրսների ավելացման համար ստորին շերտբնական ֆիլտրը դրված է գեոտեքստիլի վրա, որը ծածկում է ամբողջ կառուցվածքը վերևից՝ լցոնումից հետո։

Ներքնաշերտ

Խրամուղու հատակին ոչ մետաղական նյութ ավելացնելը անհրաժեշտ է հետևյալ խնդիրների լուծման համար.

• բազայի հարթեցում
• ջրահեռացում՝ բետոնի թրջումը կանխելու համար
• բարձրացնող ուժերի վերացում

տարբեր նորմատիվ փաստաթղթերավազի ոչ նույն հաստությունը, մանրացված քարի բարձը տրվում է 20 - 80 սմ կամ չորս անգամ MZLF ժապավենի լայնությունից: Գործնականում ավելի հաճախ ընտրվում է 40 սմ հաստություն՝ այն դարձնելով շերտերով (10 սմ) պարտադիր կնիքով (թրթռացող ափսե, ռամեր, ջրով թրջող)։ Դուք կարող եք փոխարինել շերտերը ցանկացած հաջորդականությամբ, հաշվի առնելով MZLF-ի հիմքից ստորերկրյա ջրերի հեռավորությունը:

Ոտնաթաթ

Միաձույլ շերտային հիմքը լցվում է կաղապարի մեջ, որը ջրահեռացնում է բետոնը ցածր տակ գտնվող շերտով, բարձր դրենաժային որակներով: Հեղուկի հետ միասին ցեմենտի մի մասը կթողնի, կառուցվածքը կստանա ամրության նվազում: Հետևաբար, օգտագործվում է հետևյալ տեխնոլոգիան.

Հիմքը թույլ է տալիս նվազեցնել MZLF ժապավենի բետոնի պաշտպանիչ շերտը (ներքև) մինչև 1,5 - 3 սմ, դրա վրա դնել ջրամեկուսիչ գորգ (2 - 3 շերտ գլանվածք): Մեծանում է հիմքի կրող մակերեսը, կառուցվածքի ամրությունը, որի մեջ ցեմենտի կաթն ամբողջությամբ պահպանվում է։ Հարմար է կաղապարային վահանակներ ամրացնել կաղապարի վրա, կարող եք լրացուցիչ նշել առանցքները: Կցամասերի համար նախատեսված պլաստմասսայե հենարանները չեն շրջվում շրջանակներ տեղադրելիս:

Ամրապնդում

70 սմ-ից MZLF բարձրությամբ (նկուղի հետ միասին) անհարմար է կաղապարի ներսում ամրապնդող վանդակներ դնելը: Հետեւաբար, սկզբում ժապավենը ամրացվում է, ապա շրջանակների շուրջ վահաններ են տեղադրվում: Աշխատանքն իրականացվում է փուլերով.

Իդեալական տարբերակն է բարը 90 աստիճանով թեքել, վազել դեպի հարակից պատը, համընկնել հաջորդ բարի հետ: Նույն շարքի հարակից ձողը, ընդհակառակը, մեկնարկվում է մեկ այլ պատից այնպես, որ հոդերը գտնվում են 60 - 80 սմ նվազագույն հեռավորության վրա: Ստորին, կողային պաշտպանիչ շերտերը ստեղծվում են պոլիմերային մասերի միջոցով, որոնք դրվում են ձողերի վրա 0,7 - 1 մ ընդմիջումներով: Մի պատի ձողերը, որոնք անկյուններում դրված են մյուսի ձողերի վրա, առանց ճկման, համարվում են ամրացնող գոտու ընդհատում նույնիսկ երբ միացված է: եռակցման միջոցով։

Երկայնական ձողերը պատրաստված են A400 ամրացումից 8 - 16 մմ պարբերական հատվածով: Խարիսխներ, լայնակի, ուղղահայաց ձողեր, 6 - 8 մմ A240 հարթ ամրացումից պատրաստված սեղմիչներ։

կաղապարամած

Հետևաբար, MZLF-ի փոքր խորություններում խորհուրդ է տրվում կաղապարային վահանակներ տեղադրել ժապավենի ամբողջ բարձրության վրա՝ 7 սմ լուսանցքով: Վահանի վերին եզրը նախագծային նիշից վեր տեղադրելիս երաշխավորվում է, որ բետոնը դուրս չի ցայտի թրթռման, հարթեցման ժամանակ:

Կախված հիմքի բարձրությունից, կաղապարային վահանակները պատրաստված են եզրային տախտակներից կամ նրբատախտակից: Սա թույլ կտա փայտանյութ օգտագործել միջնորմների, տանիքի արտադրության փուլում մերկելուց հետո:

Ստորգետնյա (հատակներ գետնի վրա) բացակայության դեպքում MZLF ժապավենի օդափոխման խողովակները անհրաժեշտ չեն: Եթե ​​օգտագործվում են ճառագայթային առաստաղներ, ապա խողովակները պետք է տեղադրվեն կաղապարի վահանակներում: ընդհանուր մակերեսըօդի հոսքը պետք է լինի նկուղի չափի մոտ 1/400-ը:

բետոնապատում

Խառնուրդը կաղապարի ներսում դրվում է շերտերով, մեկ ուղղությամբ։ Շերտի հաստությունը կախված է խտացման համար օգտագործվող ներքին վիբրատորի գլխի չափից: Մակախաղի նորմալ որակի մասին են վկայում խոշոր մանրախիճի բացակայությունը, մակերեսին օդային փուչիկները և ցեմենտի կաթի առկայությունը:

Արգելվում է բետոն գցել 1 - 1,5 մ բարձրությունից, կաղապարի ներսում բացերը 2 մմ-ից ավելի են։ MZLF-ի համար հատկանշական է փոքր ծավալի աշխատանքը, որը թույլ է տալիս լրացնել ընդունելության ժապավենը: Եթե ​​պլանավորվում է փուլային բետոնավորում, ուղղահայաց միջնապատերը տեղադրվում են ուղիղ հատվածների միջին երրորդում: Լցնելուց հետո առաջին երեք օրերը պահանջում են թաց կոմպրես (թեփը անընդհատ թրջվում է ջրով) կամ ջրում ջրատարից մակերեսի վրա։

MZLF-ի պաշտպանություն խոնավությունից, հողի բարձրացումից

Մերկացնելուց հետո բետոնե կոնստրուկցիաները պաշտպանված են խոնավությունից, այտուցվելով մի քանի ձևով.

Առավել արդյունավետ են ծավալային կամ բարդ ջրամեկուսացումը: Առաջին դեպքում բետոնը խառնման ժամանակ փոփոխվում է հատուկ հավելումներով կամ ներծծվում է Penetron-ով` ջրի վանող հատկություններ հաղորդելու համար: Երկրորդ տարբերակում բետոնե կոնստրուկցիաները մշակվում են այբբենարանով, ծածկված մաստիկով, սոսնձված թաղանթներով, գլանափաթեթներով, թաղանթային նյութերով: