Главная / Сбербанк / Ремонт и восстановление фундамента деревянного дома. Способы реконструкции фундаментов зданий

Ремонт и восстановление фундамента деревянного дома. Способы реконструкции фундаментов зданий

Хорошее основание – залог длительной эксплуатации здания, поэтому любой фундамент, ремонт которого выполнен правильно, может прослужить большой срок.

В связи с нарушением технологий при монтаже это оборачивается самыми плачевными последствиями, в результате чего строение может быть частично или полностью разрушено.

Некоторые проблемы вполне возможно решить самостоятельно, тем самым исключить усугубления ситуации.

Причины нарушения целостности основания

Все причины, влияющие на разрушение оснований и фундаментов, формально делятся на 2 группы. Первая подразумевает потерю несущих способностей, связанную с ослаблением грунта, являющегося для него опорой. Во втором случае это нарушение целостности самой конструкции. Происходит это из-за некачественного монтажа или под воздействием негативных факторов, губительно влияющих на него.

Причины разрушения оснований

Факторы	Краткая характеристика
Снижение качеств несущей способности грунта	Случается это из-за подмыва или подтопления грунта. Он перенасыщается влагой и теряет свои характерные способности.
Образование пустоты в грунте	Основная причина касается подмывания, но процесс происходит в другом порядке. Несущие способности почвы остаются на своём уровне, а под самой конструкцией образуется пустота, в результате которой происходит обрушение цоколя.
Наличие в почве негативных веществ, разрушающих конструкцию	Мергели и известняки в почве считаются основными разрушителями бетонного фундамента на молекулярном уровне.
«Подработки»	Подземная пустота, которая образуется на участке, расположенном рядом с шахтами, нефтяными скважинами, местами забора грунтовой воды.
Воздействие поземных вод	Взаимодействие с водой приводит к процессу окисления металлов, таким образом даже в том случае если показатель несущих способностей останется без изменения, цоколь может разрушиться. Отдельно следует упомянуть о воде со щелочными и кислотными примесями.
Неправильная технология монтажа	Перечислять такие причины разрушения можно очень долго. Основной считается неправильное определение глубины заложения, объясняющееся экономией владельца. Ещё одна частая причина происходит при заливке ленточного фундамента своими руками. Вместо качественной бетонной смеси используется силикатный кирпич, шлакобетон и другие материалы, считающимися непригодными для применения в армированном составе основания дома.

Основные виды деформации

Просадка — одна из частых причин нарушения фундамента

Прежде чем задумываться над вопросом, как отремонтировать фундамент, нужно проанализировать, что именно могло стать причиной разрушения и определить характер дефектов на данный момент.

Существует широкий перечень различных вариантов деформации основания, которые могут повлиять на срок эксплуатации здания в целом. Вот основные из них:

Для точного определения причины, послужившей разрушению оснований и фундаментов, может потребоваться выполнить ряд исследовательских работ.

Самостоятельное определение причин

Точное определение причин разрушения оснований и фундаментов и последующее их устранение требует выполнения ряда действий и наблюдательных операций.

Это необходимо для исключения факта того, что деформация была образована ввиду единичного случая, который может больше не повториться.

Например, очень снежная зима с обильным выпадом осадков, чрезмерно увеличивших давление на цоколь здания. В данном случае, ремонт можно выполнить, восстановив декоративный вид. В других потребуется более сложная процедура.

Наблюдение за ростом трещин

Принцип заключается в том, что убедиться в том, увеличивается образовавшаяся трещина или её размер остаётся без изменений. Для этого потребуются специальные маяки, которые изготавливаются из гипсовой штукатурки и наносятся на трещину. Его толщина не должна превышать 2 – 3 см, а длина 10 – 12 см. Середина маячка должна располагаться строго по центру разрыва. Следует учитывать, что для лучшего соединения с поверхностью её рекомендуется зачистить. Расположив маяки в начале и конце каждой трещины и зафиксировав дату и их количество на листе бумаги, остаётся наблюдать за их состоянием.

Увидев на основании трещины, поставьте маяки и наблюдайте за ними

С определённым интервалом в несколько дней нужно оценивать состояние и записывать всё на бумагу. Если маяки лопнули, трещина продолжает увеличиваться. Составив примерное увеличение её размера, можно спрогнозировать возможное разрушение и принять соответствующие методы усиления фундамента.

Шурфение

Способ предполагает большую информативность, но он значительно сложнее. Принцип заключается в том, что роется несколько ям (шурфов) впритык к основанию. Средний размер должен достигать глубины основания подушки, а длина примерно 1 м.

Ширина подбирается индивидуально и связана с удобством работы. Для исключения возможности обвала желательно сделать деревянную опалубку.

При ремонте фундамента необходимо устанавливать шурфы в наиболее проблематичных участках. Находясь внутри ямы, можно оценить состояние оснований и фундаментов, качество и целостность гидроизоляции, определить глубину подошвы, уровень залегания грунтовых вод и при желании взять образцы грунта на анализ содержания кислот и щелочей (для этого нужно заранее купить набор для выполнения таких анализов).

Только после того, как разрушающий фактор, негативно влияющий на фундамент, выявлен, можно приступать к ремонтным работам.

Учитывая все особенности того, как сделать ремонт фундамента ленточного типа, можно выполнить все работы самостоятельно. Данный вид основания имеет наибольшую популярность при возведении домов и построек, поэтому следует начинать именно с него. Основной причиной, требующей его реконструкцию, считается наличие трещин на поверхности.

Причинами их возникновения можно назвать следующее:

монтаж кирпичного цоколя без использования армирующей сетки;
ржавый металл в качестве армирования;
отсутствие вентиляции;
изготовление фундамента без армирования и основного каркаса;
цоколь, сделанный на насыпном грунте;
использование бетона смешанного в неправильных пропорциях или из цемента низкого качества;
отсутствие сливов или их неправильный монтаж.

Незначительная трещина в конструкции требует своевременной реакции владельца и выполнения реставрации. Связано это с попаданием внутрь конструкции влаги и постепенного разрушения основания под её воздействием. Особенно опасно это в зимнее время. О том, как отремонтировать основание дома, стоящего на склоне, смотрите в этом видео:

Отдельно нужно напомнить, что при возникновении трещин нельзя делать подкоп под основание. Почва в этом месте может просесть, а цоколь растрескается ещё дальше.

Возможные варианты ремонта

Ремонт фундамента, связанный с заделыванием трещин, можно выполнить 2 методами: первый способ заключается в том, что применяется замазка. Второй предполагает применение цементного раствора. Предварительно нужно зачистить все образовавшиеся недостатки, затем выполняется инъецирование подготовленной смеси, которая изготавливается путём смешивания цемента с песком в пропорции 1 к 2. Отделанная поверхность затирается правилом с незначительным смачиванием водой. После полного затвердевания можно окрасить её.

Если основание постоянно подтапливает, в первую очередь займитесь монтажом дренажа вокруг здания

Ремонт фундамента дома, который подвергается периодическому подтапливанию, выполняется с монтированием дополнительного дренажа, необходимого для отвода воды от стен здания. Если сделать это проблематично, можно ограничиться изготовлением отбойного барьера, направляющего воду по канаве или качественной отмостки шириной более 80 см.

Если появление трещины связано с монтажом основания выше уровня промерзания почвы, требуется выполнить ремонт ленточного фундамента, связанный с его утеплением. Вдоль всего цоколя выкапывается канавка, которую нужно засыпать влажным песком. Верхняя часть закрывается теплоизоляцией, а затем делается отмостка.

В том случае когда разрушение фундамента значительное, может понадобится капитальная реставрация. В этом случае роется канавка, аналогичная ранее описанному методу, старая поверхность очищается от отслоившейся штукатурки и гидроизоляции и обрабатывается грунтовкой. О том, как заменить фундамент, находящийся во влажном грунте, смотрите в этом видео:

На расстоянии 80 100 см друг от друга высверливаются отверстия, в них вставляется арматура. Делается 3 – 5 ряда таких штырей. Вся поверхность, которую нужно отремонтировать, закрывается металлическим каркасом из арматуры. Затем делается опалубка и заливается новый слой фундамента, после чего делается отмостка.

Частая ситуация, когда возникает необходимость ремонта фундамента – это покосившиеся столбы основания.

Случается это из-за нарушения процессов правильного монтажа или сильного пучения грунта.

Часто для реконструкции требуется установка новых опор.

Для подробного ознакомления с выполнением работ представлена пошаговая инструкция действий:

Поднимая свой дом с помощью домкрата, необходимо учитывать возможность перекоса или растрескивания несущих стен при сильном поднятии сторон. Поэтому выполнять эти действия нужно с использованием нескольких механизмов или небольшими интервалами не более 10 см.

Ремонт оседающего основания

Методы реконструкции фундаментов, покосившихся от времени, случаются довольно часто. В основном это случается со зданиями, расположенными на кирпичном или бутовом основании. Эти материалы часто растрескиваются и образуют глубокие щели на поверхности, которые со временем существенно разрушают цоколь. О том, как отремонтировать оседающее основание, смотрите в этом видео:

Оптимальным вариантом ремонта таких конструкций считается замена разрушающегося участка на монолитную бетонную плиту.

для этого нужно поднять дом с помощью домкрата и зафиксировать его в этом положении;
разрушающийся участок демонтируется, а под ним выкапывается траншея, глубиной до низа старой конструкции;
высверливаются отверстия, как описывалась ранее, в них забиваются отрезки арматуры;
после чего выполняются действия, аналогичные связанным с капитальной реконструкцией ленточного фундамента.

Весь процесс выполнения работ по ремонту фундамента актуален для самым распространённых причин возникновения проблем с основанием дома. Но следует учитывать, что каждая сложившаяся ситуация требует отдельного рассмотрения и принятия мер, связанных с реконструкцией. Тем более, что известно много случаев, когда 2 стоящих рядом дома с одинаковыми разрушениями деформируются по вполне разным причинам.

Поэтому для того чтобы ваш отремонтированный дом не подвергался повторному разрушению, нужно тщательно выполнить все анализы и необходимые лабораторные исследования почвы, связанные с упрочнением и реконструкцией цоколя здания.

Ремонт фундамента. Причины разрушения. Реставрация оснований кирпичных и деревянных строений

В любом сооружении основание является важнейшей частью, так как именно этот элемент конструкции несет основную нагрузку и защищает строение от проникновения сырости из грунта. Но иногда из-за воздействия неблагоприятных факторов и из-за длительного периода эксплуатации требуется провести ремонт фундамента – своими руками эту работу можно выполнить, только если знать все основные нюансы процесса. В статье мы рассмотрим некоторые варианты решения проблемы.

Трещины – первый признак возникновения проблем с основанием

Причины разрушения фундамента

Разберемся, какие факторы оказывают негативное влияние на конструкцию:

Проседание грунта	Если используется мелкозаглубленный вариант конструкции, то не исключена ситуация, при которой почва при замораживании-размораживании просядет. Нередко встречаются случаи, когда нижняя часть основания подмывается грунтовыми водами, что приводит к деформации системы и может послужить причиной разрушения отдельных участков
Выталкивание фундамента	Такие неприятности случаются исключительно с мелкозаглубленными фундаментами и происходят, когда грунт замерзает и выталкивает расположенную под землей конструкцию вверх. Именно поэтому такие варианты используются нечасто, особенно если в вашем регионе зимы холодные
Морозное пучение	Если основание не очень крепкое, то при замерзании грунт может проломить конструкцию сбоку, что вызовет появление трещин и сдвиг отдельных участков относительно плоскости расположения основной системы. Стоит отметить, что подобные ситуации чаще всего встречаются в старых строениях, где материал уже ослаблен и поверхностный слой начал разрушаться
Опрокидывание основания	Чаще всего это происходит из-за того, что грунтовые воды вымывают почву с наружной или внутренней стороны и у боковой плоскости нет опоры. Это самая опасная ситуация, так как она может стать причиной разрушения всего строения

Важно!
Могут встречаться и другие причины возникновения проблем.
Перед тем, как приступать к их устранению, вам необходимо разобраться в вопросе, чтобы исключить появление подобных неприятностей впоследствии.

Процессы, протекающие в грунте, чаще всего являются причиной разрушения конструкции

Описание некоторых видов работ

Мы расскажем о самых распространенных ситуациях и о том, как правильно устранить проблему. Многое зависит от того, из какого материала возведен дом – кирпича или дерева. Именно по этому признаку мы и разделим все работы.

Кирпичные строения

Ремонт фундамента кирпичного дома начинается с проверки того, насколько быстро происходит процесс разрушения или проседания. Для этого на трещины наклеивается бумажная лента, которая ежедневно проверяется, если в течение нескольких дней она разорвется – значит, необходимо срочно приступать к укреплению конструкции, чтобы избежать больших проблем.

Первый способ решения проблемы – насыщение грунта под основанием цементным раствором.

Технология ремонта фундамента в данном случае выглядит следующим образом:

Рядом с конструкцией выкапывается яма под наклоном 35 градусов к поверхности . Глубина должна быть такой, чтобы нижняя часть располагалась у постельного камня или около подушки из щебня. Важно, чтобы вы освободили пространство и обеспечили доступ к почве, на которую приходится основная нагрузка;
Далее в выкопанную яму вставляется труба диаметром 150-200 мм, через которую будет проводится цементация . Для работы готовится жидкий цементный раствор, который заливается до тех пор, пока почва полностью не пропитается (то есть после заполнения трубы состав не будет убывать на протяжении как минимум 2-х часов);

Насыщение грунта цементом позволяет сделать основание под фундаментом намного надежнее и прекратить разрушение конструкции

Через 48 часов процедура повторяется для обеспечения наилучшего результата . При необходимости подобную работу можно провести на нескольких участках системы. Подобный ремонт ленточного фундамента будет эффективным в случаях, когда проблемы возникли из-за ослабления почвы или ее вымывания грунтовыми водами;
После окончания работ опять же на трещины клеится бумага , если в течение двух недель она порвалась, значит, придется использовать более радикальные методы проведения работ.

Ремонт лопнувшего фундамента может производиться и путем сверления самой конструкции и усиления ее и почвы цементным раствором

Более радикальным методом является следующий вариант укрепления основания:

Вокруг всего строения выкапывается траншея шириной 20 и глубиной не менее 35 сантиметров . Если земля не очень твердая, то можно укрепить стенки с помощью досок, важно, чтобы края не осыпались;

Иногда при выкапывании траншеи обнаруживаются большие проблемы в виде разрушившихся участков

Далее в поверхности высверливаются отверстия , диаметр которых должен быть 10 мм, а глубина примерно на 5 см меньше толщины. Для работы используется перфоратор с буром соответствующей длины, инструмент должен быть достаточно мощным, так как работы сопряжены с высокими нагрузками;

Специалисты используют оборудование с упором для облегчения работы

Затем в заранее подготовленные отверстия забиваются куски арматуры диаметром 12 мм, они должны выступать на поверхности, примерно на 50-100 мм. Следующий шаг – на поверхности сооружается арматурный пояс, который можно либо приварить, либо зафиксировать вязальной проволокой. Важно, чтобы конструкция была надежной, ведь именно от нее зависит прочность конечного результата;

При сооружении не экономьте на материалах, лучше добиться излишней, чем недостаточной надежности

После при необходимости устанавливается опалубка и производится заливка, для которой используется бетон марки М200 с наполнителем из мелкого или среднего щебня. Важно проводить весь рабочий процесс в один этап, чтобы добиться максимальной прочности конструкции;
Такое железобетонное кольцо позволяет распределить нагрузку на старую и новую часть фундамента и устранить проблемы с разрушением и проседанием.

Важно!
При проблемах только с одной стороны подобный рабочий процесс производится только там.
Это позволяет снизить трудоемкость работ.

Ремонт столбчатого фундамента производится аналогичным образом с той лишь разницей, что нужно сделать опалубку вокруг каждой опоры, после чего залить бетон. Это позволяет увеличить несущую способность элементов в разы.

Строение из дерева

Очень распространены случаи, когда необходимо провести ремонт фундамента старого деревянного дома. Чаще всего основания в таком плачевном состоянии, что необходима полная реконструкция.

Процесс производится следующим образом:

В первую очередь необходимо максимально облегчить конструкцию : убрать всю мебель из строения. Далее надо пробить в фундаменте отверстия под расположение металлических швеллеров, которые должны устанавливаться с шагом в полтора-два метра в зависимости от надежности сооружения и особенностей его конструкции;

Если нижний венец сгнил, то лучше делать отверстия прямо в нем, чтобы конструкция опиралась на прочные бревна

Что касается поднятия конструкции, то тут есть два основных варианта . Первый – использование ручных домкратов, их понадобится достаточно много, при работе следует постоянно следить за равномерностью процесса, чтобы строение не кренилось. Второй вариант предполагает использование специального оборудования, с ним работы займут считанные минуты, но вам придется платить специалистам, оказывающим подобные услуги;

Ручными приспособлениями можно поднять дом, но это отнимет очень много сил

После подъема обязательно удостоверьтесь, что конструкция устойчива и не упадет на вас при проведении работ. Далее выкапывается траншея нужной ширины и глубины, в нее засыпается подушка из щебня и устанавливается армирующий каркас из арматуры;
Заливка фундамента ничем не отличается от обычных работ подобного рода. Необходимо, чтобы конструкция выстоялась не менее 3-х недель для того, чтобы бетон набрал прочностные характеристики. После этого поверхность гидроизолируется и на нее опускается коробка дома.

Второй вариант решения проблемы – ремонт фундамента винтовыми сваями, этот вид работ имеет следующие особенности:

В первую очередь нужно поднять дом , это проводится так же, как описано выше, поэтому подробно останавливаться на данном процессе мы не будем;
Далее необходимо вкрутить сваи , их количество и длина рассчитываются в зависимости от особенностей строения и глубины промерзания грунта. Элементы располагаются по наружной стороне старого основания и могут заворачиваться как с помощью специального оборудования, так и вручную;
После вкручивания верхний край элементов выравнивается , при необходимости выступающие элементы отрезаются до нужной высоты, важно добиться минимальных перепадов;
Далее нужно сварить каркас из швеллера и профилированной трубы , чтобы образовалось надежное основание, на которое впоследствии будет установлен дом. Размер и толщина изделий должны быть достаточными для того, чтобы выдерживать нагрузки без какого-либо ущерба для надежности;
Нанесение защитного антикоррозийного покрытия – важная часть работ по защите металлических элементов, используйте только качественные составы для этих работ.

Свайная конструкция обойдется значительно дешевле бетонного основания

Конечно, когда производится ремонт квартир – фундамент там отсутствует как таковой, но при работах в частном секторе вам придется уделить этой часть строения самое пристальное внимание.

Вывод

Естественно, что ремонт фундамента деревянного дома может проводиться по аналогии с кирпичным, поднимать его совсем не обязательно. Самое главное – выбрать тот вариант укрепления конструкции, при котором вы добьетесь наилучшего результата. Видео в данном обзоре поможет разобраться в работах еще лучше, а, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях ниже.

Снижение несущей способности основания, его просадка могут привести к образованию трещин на доме, а порой и к его полному разрушению. Деформациям подвержены не все основания, а только конструкции старых домов и фундаменты, при сооружении которых были допущены ошибки или не учтены условия эксплуатации. Своевременный ремонт фундамента любой постройки поможет продлить срок службы строения и убережёт его от растрескивания. Такой ремонт можно выполнить своими руками, главное понять причины возникновения дефектов основания и выбрать подходящий метод их устранения и усиления конструкций.

Косметический или капитальный

Частой причиной ремонта становится проседание фундамента старого дома. Такое случается по разным причинам. Первые признаки проседания основания:

появление трещин на отмостке;
проседание земли и появление углублений вокруг столбов;
постепенное увеличение расколов и углублений;
образование трещин на стенах дома.

Конечно, процесс проседания может остановиться сам по себе, если подошва фундамента упрётся в крепкий грунт или займёт устойчивую позицию. Однако если процесс не остановится, то трещины будут расширяться, начнут появляться новые дефекты, в итоге дом может рухнуть.

Поднять фундамент на старое место не получится, но остановить процесс при появлении первых признаков в ваших силах. В этом случае ремонт основания своими руками выполняется в такой последовательности:

В том месте, где на стенах и отмостке появились трещины, копаем яму. Дно ямы должно доходить до фундаментной подошвы.
Далее под подошвой делаем подкоп.
Если вокруг достаточно твёрдая порода, то в образовавшуюся пустоту заливаем бетонный раствор. В условиях рыхлой и влажной породы лучше использовать стальную трубу диаметром 15-20 см, которую помещаем в откопанную нишу.
Через эту трубу в пространство под подошвой заливаем жидкий бетон. Состав с такой консистенцией будет легко проникать в рыхлый грунт, тем самым укрепляя его.
Процесс заливки бетона прекращаем тогда, когда бетонный раствор перестанет впитываться в почву на протяжении 1-2 ч.
Через 2-3 дня нужно повторить процесс насыщения грунта бетонным раствором.
Такую процедуру необходимо проводить 2-3 раза.
Таким образом делаем ремонт фундамента старого дома во всех местах, где начали образовываться трещины.

Понять, что процесс просадки старого строения остановлен, можно так:

На трещины крепим бумажные маяки, так чтобы края листа соединяли противоположные края разлома. Положение столба можно контролировать по прибитым деревянным планкам.
Через 10-14 дней проверяем маяки. Если бумага порвалась, значить процесс усадки остановить не удалось. В этом случае нужно долить раствор в трубу под фундаментом.
Если же маяки целые, то ремонт, выполненный своими руками, помог остановить просадку старого дома. В этом случае яму у основания можно закапывать и выполнять заделку трещин.

Если же вышеперечисленные меры не помогли остановить процесс, и трещины продолжают расширяться, придётся выполнить капитальный ремонт старого основания.

Все работы можно делать своими руками в такой последовательности:

Вдоль стены, на которой образовались трещины, копаете траншею.
Через каждые 0,5 м под подошвой фундамента роете ниши.
В траншею устанавливаете щитовую опалубку.
Расстилаете гидроизоляцию. Для этих целей можно использовать рубероид.
В опалубку устанавливаете арматурный каркас так, чтобы он был соединён со старым фундаментом прутками арматуры. Для этого в бетонном фундаменте можно просверлить отверстия и заложить туда анкера или установить анкера в швы между блоками основания, выполненного из штучного материала. Также арматурный каркас должен быть заведён в ниши под подошвой.

Совет: для улучшения сцепления с новым бетонам к анкерам можно прикрепить стальную сетку, установленную на небольшом расстоянии от поверхности старого фундамента.

После этого заливаете бетонный раствор.
Когда бетон затвердеет, опалубку убираем, а траншеи засыпаем и трамбуем.

Важно: если сделать такое усиление без ниш под подошвой, соединив новую ленту со старой с помощь анкеров, то эффективность ремонта будет минимальной.

После такого ремонта часть нагрузки от дома будет распределяться на новую фундаментную ленту, выполненную рядом со старым основанием. Поэтому процесс деформации и разрушения старого фундамента будет остановлен.

Ремонт с помощью винтовых свай

Если вам нужно поднять деревянный дом или заменить основание, потерявшее свою несущую способность, то метод с использованием винтовых свай подходит как нельзя лучше. Фактически данная методика позволяет не просто поднять дом, а перенести его на новое основание.

Эта методика подходит для ремонта основы небольшого деревянного дома. При выполнении ремонта своими руками вам стоит придерживаться следующей последовательности:

Сначала по периметру дома на расстоянии 20-30 см от стен нужно установить винтовые сваи с шагом 2-2,5 м. Заглублять изделия стоит на отметку не менее 2 м. Внутрь свай заливают бетон. Сверху устанавливают обвязку из швеллера № 20.
После этого дом необходимо поднять на домкратах на 30 см.
Под сооружение заводятся металлические балки из двутавра № 20. Их стоит подготовить заранее по длине стен, прибавив с каждой стороны запас по 30-35 см для опирания на свайную конструкцию. Количество балок зависит от габаритов строения. Обычно они укладываются с шагом 1-1,5 м. Балки подпираются временными подпорками из подручных материалов, которые при опускании строения нужно будет убрать.
После этого стальные конструкции красятся защитными составами, укладывается слой гидроизоляции.
Затем домкраты можно аккуратно убирать и опускать строение, покоящееся на двутавровых балках, на стальную конструкцию из винтовых свай и обвязки.
Остатки старого основания можно демонтировать.

Ещё раз отметим, что такой метод подходит для деревянного дома из брёвен или бруса. Строение из штучных каменных материалов (газоблоков и кирпича) поднять не получится. В этом случае лучше выбрать другой метод ремонта старого фундамента своими руками.

Ремонт столбчатого основания

Столбчатый фундамент можно отремонтировать при помощи мелкозаглублённого основания. Такая методика подходит для выполнения своими руками ввиду её простоты и доступности. Работы ведём в несколько этапов:

Вокруг сооружения роется траншея глубиной 0,5-0,7 м. Ширина траншеи зависит от того, какой ширины ленту вы планируете делать. Оптимальный размер 0,8-1 м.
Дно траншеи тщательно трамбуется.
Затем выполняется песчаная подушка. Для этого песок насыпается слоем 10 см, смачивается водой и трамбуется.
В зависимости от породы стенки траншеи можно укрепить опалубкой (если порода рыхлая и сыпучая) или проложить рубероидом (если грунт крепкий). В последнем случае рубероид будет выполнять функции опалубки и гидроизоляции основания.
После этого дно застилается рубероидом, чтобы предотвратить впитывание влаги из бетона.
Затем в траншею заливаем бетон слоем высотой 5 см.
После его застывания устанавливаем арматурный каркас. Стоит помнить, что к поверхности опалубки каркас не должен приближаться ближе, чем на 5 см.
Затем заливаем бетон. Высота железобетонного пояса должна быть такой, чтобы после укладки на него стальных труб диаметром 20 см, они оказались строго под обвязкой столбчатого основания. То есть старая обвязка должна опираться на трубы, лежащие на залитом поясе.
После застывания бетона производим укладку и крепление металлических труб диаметром 200 мм. Трубы укладываем с шагом 2-2,5 м и заводим под старую обвязку.

Ремонт кирпичного основания

Чтобы отремонтировать кирпичный цоколь или основание дома, делаем следующее:

Вдоль повреждённой стены копаем траншею.
При помощи анкеров к поверхности основания крепим стальную сетку.
После этого в траншею устанавливаем опалубку, застилаем гидроизоляцию и выливаем бетонный раствор.
После затвердения бетона опалубку снимаем, а траншею засыпаем и трамбуем.

Совет: разрушенные участки кирпичного основания можно переложить и заменить отмостку. Однако важно связывать при помощи анкеров участки старой и новой кирпичной кладки основания.

Иногда для усиления кирпичного основания используется стальная обойма, которая крепится на анкерах по периметру всего основания и стягивается болтами. Если нужно заменить большие участки основания, то работы ведут так:

Делят фундамент на небольшие зоны протяжённостью по 2 м.
После этого выполняете поэтапную замену каждого участка новым. При этом расстояние между новым фундаментом и старым участком должно быть не меньше 150 см. Ремонт этих расстояний можно делать после застывания раствора на соседних участках.

В силу множества обстоятельств может потребоваться полная замена или капитальный ремонт фундамента. Это может быть изначально ошибочное строительство, неправильные геодезические расчёты, ветхость строения. Трещины в стенах, перекошенность строения, опускание дверных и оконных блоков говорят о проблемах с фундаментом. Своевременно приступив к устранению причины разрушения, можно надолго продлить срок эксплуатации жилища. Полный ремонт или реконструкция основания трудоёмкий процесс, но выполняя общие рекомендации, вполне возможно сделать фундамент для дома.

Прежде чем решиться на полную замену фундамента, следует тщательно рассчитать степень разрушения. Возможно, осуществить ремонт своими руками будет гораздо выгодней.

Укрепление и ремонт старого фундамента деревянного дома своими руками.

Причины деформации фундамента

Прежде всего, необходимо полностью исследовать дом и выявить все возможные причины аварийного состояния. Это могут быть:

Увеличение нагрузки на фундамент – достроили камин, мансарду или была произведена обшивка;
Размытие почвы, в результате поднятия грунтовых вод или неправильно обустроенного стока дождевой воды;
Строительство бани или других строений на участке, вызвавших движение грунта;
Разрушение материалов основания;
Строительная ошибка в закладке фундамента, низкое качество цемента и раствора;
Стихийные бедствия (наводнения, землетрясения).

Степени разрушения

Следующим этапом является экспертная оценка деформации основания, она влияет на процесс самого ремонта. Условно принято разделять 4 степени ущерба:

Минимальная – частично отошедшая отделка фундамента, не влияет на несущее основание, быстро обнаруживается и устраняется в кратчайшие сроки;
Средняя – наличие трещин в фундаменте может указывать на частичное или полное проседание основания. Горизонтальные трещины менее опасны. Особое внимание следует уделить зигзагообразным и вертикальным. Так же выясняется характер оседания — временный или стабильно прогрессирующий. Для этого устанавливаются «маячки». Они могут быть из обычной бумаги, шпатлевки или гипса. Маяк укажет не только на размеры трещины, но и на скорость, с которой происходит разрушение. Если оседание носило не стабильный характер – маяк останется неподвижным. Это означает, что можно начинать текущий ремонт. Поддающиеся ремонту трещины расширяют, удаляют мусор, обрабатывают грунтовкой и заделывают цементом или специальными строительными смесями.
Если же «маячок» разрушен, то коррозия в фундаменте увеличивается. Текущий ремонт не поможет, надо принимать более радикальные меры. Такой вид повреждения считается катастрофическим.
Катастрофическая степень – состояние фундамента может разрушить дом. Методы ремонтных работ, зависят от того, какой вид фундамента у вас – ленточный или столбовой.
Неустранимая деформация – в данном случае фундамент ремонту не подлежит, разрушения таковы, что дешевле будет построить новый дом, по всем современным технологиям.

Фото старого деревянного домика которому срочно требуется ремонт.

Усиление основания

Такой способ ремонта подходит, когда фундамент подлежит реконструкции и почва под ним стабильна. Усиление так же необходимо при дополнительной надстройке или облицовке дома кирпичом.

Порядок усиления ленточного основания следующий:

По периметру здания копается траншея – на глубину фундамента и по ширине пригодной для проведения работ;
Поверхность основания очищается от грунта щёткой по металлу;
Делаются отверстия под арматуру;
В отверстия вставляются железные прутья арматуры, таким образом, связывая старый фундамент с новым;
Делается армированный пояс – прутья привариваются в нескольких местах, остальная часть укрепления выполняется при помощи стальной проволоки. Такой способ не требует специальных знаний и инструментов, при этом полностью сохраняет свой функционал – при застывании бетона не деформируется;
Устанавливается опалубка;
Заливается бетон, после застывания смеси опалубка снимается, новый фундамент выстаивается несколько дней;
Выполняется гидроизоляция, делается отвод для грунтовых вод.

Произведённый таким образом ремонт старого фундамента деревянного дома, позволит равномерно распределить нагрузку, и фундамент перестанет разрушаться и оседать.

Ремонт свайного (столбчатого) основания

Выполняется гораздо быстрее и бюджетней, чем усиление ленточного фундамента. Уже через несколько дней можно использовать жильё в обычном режиме. Технология следующая:

Дом поднимается на тщательно высчитанную высоту для проведения необходимых работ (очень важно правильно рассчитать вес дома и распределить нагрузку);
Наклонившиеся опоры выравнивают, ветхие полностью демонтируют;
Убирается почва в месте установки опор, они воздвигаются по углам дома и в местах расположения несущих стен;
Засыпается песчано-цементная смесь под столб;
Опора укрепляется арматурой;
Заливается бетон;
Выполняется установка металлических или деревянных балок, на которые ложится вся нагрузка дома;
Дом усаживают на обновленный фундамент.

Замена кирпичных фундаментов на монолитные

В прошлом, фундаменты как ленточные, так и свайные выполнялись из кирпича. Такие основания очень хрупкие, больше подвержены разрушающим факторам. Ремонт подобного фундамента подразумевает полный демонтаж и замену бетоном. Работы проводятся в следующей последовательности:

Демонтаж кирпичной кладки маленькими частями, это необходимо для переноса веса на стальные опоры;
На месте демонтированных участков устанавливается бетонная армированная плита для домкрата;
Приподнимается дом на всех участках;
Устанавливаются заранее приготовленные опоры;
Переносится масса дома, делается внутренняя опалубка;
Внутри установленных опор укладывается арматура;
Устанавливается внешняя опалубка и заливается бетон.

Полная замена основания фундамента

Когда фундамент полностью подвергся коррозии или не в состоянии выдержать увеличившуюся нагрузку, тогда проводится полная реконструкция, достаточно дорогостоящая и объёмная. Технология:

Дом полностью освобождается от предметов мебели, разбирается печь и полы, чтобы максимально облегчить строение;
Расчёт нагрузки дома, исходя из данных о прочности дерева и объёма дома;
Выбор домкратов, зависит от размеров дома и его веса;
Очень осторожный, равномерный подъём дома;
Выкапывание траншеи по всему периметру дома, для облегчения доступа к фундаменту;
Демонтаж разрушенного основания (для сокращения расходов, можно убрать только разрушенные части, но это не сильно сказывается на бюджете);
Устройство песчаной подушки, установка опор, обвязка армированным поясом;
Установка опалубки, заливка бетона, фундамент должен выстояться несколько дней, для обретения прочности;
Гидроизоляция, опускание дома;
Отделочные работы – облицовка, дренаж.

Видео.

Всё вышеперечисленное является самыми популярными и действенными методиками реконструкции фундамента своими руками под дом; деревянный сруб после восстановительных работ, полностью готов к проживанию.

Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и предназначения. Опорная конструкция выполняет несколько главные функции: принимает и обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых возведенным поверх нее строением, а также защищает постройку от сил и напряжений, возникающих в грунте.

Нарушение технологии строительства фундамента в будущем может обернуться самыми катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения здания. Наряду с этим, некоторые проблемы, возникшие по причине неправильного обустройства основания, можно исправить собственными силами, исключив риск более серьезных разрушений. Именно с информацией о ремонте фундамента собственными силами вам предлагается ознакомиться далее.

Перечень причин, способных привести к деформациям фундамента, приведен в таблице.

Таблица. Почему фундамент разрушается

Причины	Описание
	Это может происходить в результате подмывания и подтопления почвы – она насыщается влагой, что приводит к утрате необходимой несущей способности. Причина заключается в особенностях некоторых разновидностей грунтов, теряющих несущую способность при увеличении влажности до определенного уровня.
	Причина, опять-таки, заключается в подмывании, но механизм развития проблемы несколько отличается. В данном случае несущая способность грунта сохраняется на прежнем уровне, но некоторая часть почвы вымывается из-под опорной площадки, что приводит к возникновению пустот. Подобным неблагоприятным изменениям в наибольшей мере подвержены песчаные и супесчаные разновидности грунтов.
	Присутствие мергелей и известняков в грунте неблагоприятно сказывается на состоянии кальцитов, являющихся основными элементами бетона. При контакте с таковыми происходит разрушение структуры материала на молекулярном уровне.
	«Подработками» называют подземные пустоты, образующиеся на участках проведения шахтных выработок, нефтедобычи, масштабной выкачки грунтовой воды и т.д.
	Контакты с водой приводят к коррозии материалов, использованных при изготовлении опорной конструкции. В результате, даже если показатели несущей способности грунта останутся на нормальном уровне, фундамент может разрушиться. Особую опасность представляют воды с щелочными и кислотными включениями.
	Перечень таковых включает множество позиций. Наиболее часто встречающимся отклонением от нормы является нарушение требований в отношении глубины заложения опорной конструкции, обоснованное желанием застройщика сэкономить на проведении земляных работ и бетонирования. Вторым популярным нарушением является применение для бетонирования материалов, не предназначенных для этого. К примеру, в эпоху дефицита качественных материалов многие застройщики возводили фундаменты с применением силикатного кирпича, шлакобетона и прочих подобных изделий, прочность, надежность и долговечность которых во многом уступают правильно выполненной армированной бетонной заливке.

В таблице приведен перечень наиболее часто встречающихся дефектов опорных оснований.

Таблица. Дефекты фундаментов

Дефекты	Описание
	Верхняя часть опоры такой постройки эксплуатируется в более суровых условиях по сравнению с брусом стен, из-за чего стареет и разрушается гораздо быстрее.
	Проблема характерна преимущественно для неспокойных грунтов с высокой степенью морозного пучения.
	Чаще всего фундаменты просаживаются по причине нарушения строительных норм и технологий на стадии возведения опорной конструкции.
	Длительный контакт бетонной опоры с открытым воздухом, осадками и прочими атмосферными явлениями способен привести к разрушению фундамента. Ситуация в особенности усугубляется в случае заливки конструкции в зимний период года. Именно поэтому нужно либо сразу продолжать строительство после набора фундаментом необходимой прочности (по ГОСТу – 28 суток), либо сооружать укрытие, обеспечивающее защиту конструкции от атмосферных воздействий.
	Неправильная укладка блоков нередко приводит к разрушению опорной конструкции – отдельные блоки попросту растрескиваются и выпадают, что не лучшим образом сказывается на прочности фундамента.
	Возникают по самым разнообразным причинам. Наиболее распространенные из них приводились ранее.
	Происходит преимущественно по причине неправильного обустройства свай, в особенности на грунтах, в высокой степени подверженных пучинистости. Обычно проблема проявляется в течение первого года после возведения опорной системы.
	Происходят в следующих случаях: - при обеспечении недостаточной опорной площади фундаментной подошвы; - при аварийном замачивании окружающей почвы; - при чрезмерной нагрузке опорной конструкции; - при возведении фундамента в сильносжимаемых типах грунтов.
	К возникновению таких деформаций приводят следующие причины: - уменьшение прочности кладки стены фундамента ниже допустимого уровня; - чрезмерная загрузка поверхности рядом с зданием; - морозные пучения грунта, превышающие допустимые показатели.
	Причины появления данного дефекта следующие: - неправильная перевязка кладки либо же отсутствие таковой; - уменьшение прочностных показателей кладки в результате затяжной эксплуатации, частого замачивания, разнообразных агрессивных воздействий и пр.; - перегрузка опорной конструкции.
	Происходит при: - воздействии различных агрессивных факторов на поверхности опорной конструкции; - отсутствии гидроизоляции либо ее недостаточно качественном обустройстве.
	Данный дефект возникает преимущественно под воздействием чрезмерных сил морозного пучения грунта. Риски становятся в особенности высокими, если фундамент закладывался с нарушением технологии.
	Такие трещины появляются преимущественно при перегрузке фундамента и/или использовании при его заложении арматуры недостаточно большого диаметра.

Необходимые исследования перед началом ремонта

Чтобы определить характер разрушений, причины их возникновения, возможность самостоятельного устранения дефектов и в целом необходимость выполнения каких-либо действий, необходимо выполнить ряд исследовательских мероприятий.

Пункт о необходимости выполнения действий включен в перечень не просто так. Не исключено, что причины, приведшие к возникновению тех или иных деформаций опорной конструкции, носили единичный характер и больше никогда не появятся. К примеру, раз в 100 лет случилась очень снежная и морозная зима, в течение которой промерз даже грунт под фундаментом. Если подобные погодные условия не характерны для местности, в которой располагается строение, весь ремонт может свестись к одному лишь устранению косметических дефектов. Но диагностика выполняется при любых обстоятельствах, т.к. проблема, внешне кажущаяся незначительной, в действительности может быть очень серьезной и опасной.

Исследование первое. Определяем, увеличиваются ли трещины

Задача сводится к следующему: нужно понять, продолжают ли трещины увеличиваться. Если да, дополнительно устанавливается характер процесса и скорость его развития.

Исследование выполняется с применением специальных маркеров (маячков).

Самый простой вариант изготовления маяка – гипсовый либо цементный раствор. Удобнее всего использовать готовую смесь для штукатурки. В целом можете применять любой материал из этой серии, не склонный к пластическим деформациям после схватывания, т.е. состав должен быть сравнительно хрупким, но, при этом, надежно сцепляться с внешней стороной цоколя (надземная часть фундамента).

Рекомендуем использовать штукатурную смесь. Приготовьте ее по инструкции производителя и наложите на трещину 0,3-0,5-сантиметровым слоем. Длина маркера – порядка 100-120 мм. Состав наносится так, чтобы трещина находилась примерно посредине полосы.

Каждую трещину укомплектуйте минимум двумя маркерами. Один сделайте около начала разлома, второй – у его завершения. Принцип показан на изображении.

Штукатурную смесь наносите нешироким шпателем. Предварительно необходимо выполнить очистку поверхности цоколя от загрязнений с целью обеспечения максимально качественного сцепления маячка с основанием.

Не дожидаясь застывания маркера, отпечатайте на нем тонкую горизонтальную полосу. Для этого достаточно аккуратно вдавить в смесь боковое ребро шпателя, металлической линейки или другого подходящего приспособления.

Пронумеруйте маркеры, выдавив цифры гвоздем или зубочисткой. Зафиксируйте в тетради дату проведения исследования и порядковые номера маячков.

Далее наблюдайте. Если маркер растрескается, трещина фундамента продолжает расширяться. Каждые несколько дней (главное, чтобы между наблюдениями выдерживались равные временные промежутки), измеряйте ширину трещины на штукатурном маркере и фиксируйте результаты в тетради. Такие наблюдения помогут вам сделать выводы о скорости развития деформации и спрогнозировать возможный исход.

Следите за полосой, оставленной с помощью шпателя/линейки. Если части этой метки смещаются по отношению друг к другу, имеют место не только трещины, но и осадка строения. Распространенные разновидности осадок и их взаимосвязь с характером трещин отмечены на вышеприведенном изображении.

Цены на штукатурку

штукатурка

Исследование второе. Подготовка шурфов

Это мероприятие характеризуется более выраженной информативностью и увеличенной трудоемкостью. Суть сводится к подготовке нескольких (не менее двух) шурфов около фундамента. Шурф представляет собой яму глубиной до основания опоры и длиной порядка 100 см. Ширину подбирайте индивидуально, чтобы в дальнейшем вам было удобно работать с фундаментом. Чтобы исключить обвал земли, можете подпереть стенки шурфа необрезными досками.

Выглядит описываемая яма приблизительно так.

Зависимость габаритов шурфа от особенностей заложения фундамента представлена в таблице.

Шурфы создаются на самых проблемных участках с наиболее выраженными деформациями. Благодаря такой яме можно получить доступ к опорной конструкции и посмотреть, насколько глубоко она заложена, из чего сделана (если постройка возводилась не настоящим собственником), в каком состоянии прибывает, насколько качественной является имеющаяся гидроизоляция. Дополнительно можно получить сведения о глубине залегания грунтовых вод. Последние покажутся уже спустя 1-2 дня.

При желании можете проверить грунтовые воды на кислотность и щелочность. Для этого предварительно купите в магазинах, специализирующихся на продаже разнообразной сельскохозяйственной химии, соответствующие тесты. Оптимально подойдет лакмусовая бумага.

После завершения указанных диагностических мероприятий, можно приступать непосредственно к проведению ремонтных работ.

Ремонт фундамента: инструкции и важные замечания

Вам предлагается ознакомиться с порядком проведения ремонтных мероприятий, которые можно выполнить собственными силами либо с минимальным задействованием сторонней рабочей силы и специальных приспособлений.

Важно! Приведенные случаи являются наиболее распространенными. Если следовать строительным нормам и правилам, подготовка к ремонту фундамента начинается с создания проекта предстоящих работ, включающего сведения об имеющихся деформациях и возможных путях их устранения в конкретно взятом случае.

В большинстве ситуаций для успешного ремонта фундамента, в особенности если поверх него установлена деревянная баня, строение приходится поднимать. Делается это разными способами (краном, протянутыми под зданием канатами и т.д.), но самым лучшим считается метод, предполагающий применение домкратов.

В идеале домкраты должны быть установлены по всему периметру строения – так будет обеспечено равномерное распределение нагрузок и минимизирован риск разрушения элементов постройки. Как минимум вам понадобится 2-3 домкрата – в данном случае вы будете постепенно перемещать их по периметру постройки, заменяя металлическими опорными каркасами, но на выполнение работы в таких условиях уйдет больше времени. Рекомендованная грузоподъемность домкрата – 5 тонн.

Цены на домкраты с грузоподъёмностью 5 и более тонн

домкраты 5т 6т 7т 8т 9т 10т

Довольно распространенная проблема – столбы начали отклоняться от вертикали. Происходит это преимущественно под воздействием сил морозного пучения или из-за нарушений технологии заливки столбов.

Важно! Перед началом работы ознакомьтесь с информацией о способах вязки арматуры для фундамента и инструкцией по приготовлению раствора и сооружению опалубки для – необходимые сведения приводились ранее в соответствующих публикациях, поэтому повторно не описываются.

В данном случае ремонт сводится к замене покосившихся столбов новыми правильными опорами.

Инструкция приведена в таблице.

Таблица. Ремонт столбчатого фундамента

Этап работы	Описание
	Прежде всего, необходимо установить подпорки, которые временно возьмут на себя функции удаленных опорных столбов. На изображении показана подпорка, сделанная из бруса сечением, соответствующим (лучше – превышающим) габаритам бетонного опорного столба. Нижняя деревянная подкладка необходима для создания большей опорной площади и обеспечения лучшего распределения нагрузок. Аналогичную деревянную площадку рекомендуется сделать между нижней частью здания и верхушкой подпорки. Установка деревянной подпорки выполняется на минимальном расстоянии от заменяемого фундаментного столба с расчетом на то, чтобы в дальнейшем было удобно производить необходимые рабочие манипуляции. При наличии домкратов можете использовать их вместо деревянных подпорок – это даже удобнее.
	Выполняется демонтаж слабой опоры, вплоть до песчано-гравийной подушки. Важно! Если выяснилось, что столбы покосило из-за их недостаточно глубокого заложения, в представленное руководство дополнительно включаются этапы выемки имеющейся песчано-гравийной засыпки, углубления ям и повторного обустройства подушки. Для разрушения бетона удобнее всего использовать перфоратор. Работа достаточно пыльная, не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Арматурный каркас также подлежит демонтажу. Сохранить его целостность и идеально очистить от застывшего бетона у вас вряд ли получится, поэтому можете облегчить себе работу, вооружившись болгаркой, распилив прутки на отдельные элементы и убрав их из ямы, предназначенной для заливки столба.
	Сооружается новая армирующая опора. Для большей надежности собирайте ее из арматуры диаметром 2 см. Максимальный размер ячейки – 20х20 см. Высота каркаса подбирается в соответствии с высотой бетонной опоры. Необходимое количество прутков и принцип их соединения вы можете видеть на изображении.
	Установите в яму армирующий каркас.
	Залейте первый шар бетона так, чтобы он на 5-10 см покрывал подошву армирующего каркаса. Оставьте заливку примерно на сутки (лучше – на 2-3 дня), чтобы бетон набрал первоначальную прочность.
	Установите сборную опалубку из деревянных досок и залейте бетон доверху. Опалубку желательно не убирать до полного набора бетоном требуемой прочности. По ГОСТу при нормальных условиях (плюсовой температуре) на это уходит 28 суток. Подпорку также оставьте на указанное время. Аналогично ремонтируются все покосившиеся столбы.

Дополнительно предлагаем вам усовершенствованный вариант вышеописанной технологии, предполагающий обустройство ростверка – монолитной армированной бетонной ленты, соединяющей опорные столбы в единую систему и обеспечивающей гораздо более эффективное выполнение ключевых функций фундаментной конструкции. Единственный недостаток технологии – придется работать со всеми столбами, заменяя их менее высокими опорами, чтобы получить место для заливки ростверка.

Сначала вы делаете все так, как и в вышеописанной технологии, но высоту выступающей над землей части столба (следовательно, и опалубки) уменьшаете на высоту ростверка. Рекомендованные габаритные характеристики ростверка следующие: высота – не менее 300 мм, ширина – минимум 400 мм.

Порядок дальнейших действий представлен в таблице.

Таблица. Продолжение ремонта столбчатого фундамента

Этап работы	Описание
	Опалубку собирайте из качественных досок толщиной 4-5 см. Для скрепления отдельных элементов предпочтительнее использовать болты – после застывания бетона будет гораздо проще выкрутить их, нежели вытягивать гвозди для последующего демонтажа опалубки.
	Для армирования подойдут стальные прутки диаметром 1,2-1,4 см. Арматура укладывается двумя рядами. Схема продемонстрирована на изображении.
	Смонтируйте боковые стенки опалубки. Более подробные рекомендации по правильному проведению данного этапа работы вы можете получить в упомянутой ранее публикации. Оставьте зазоры для заливки бетона.
	Равномерными горизонтальными слоями залейте бетон в опалубку ростверка.

Теперь остается лишь подождать минимум месяц, пока бетон наберет требуемую прочность. После этого демонтируйте опалубку. На выходе вы получите надежную, правильную и долговечную опорную конструкцию.

Ремонт оседающего фундамента

С данной проблемой чаще других сталкиваются владельцы зданий, построенных на кирпичных или бутовых опорных основаниях. О том, как удостовериться в наличии растущих трещин (с помощью штукатурных маркеров) рассказывалось ранее.

Выполнив предварительные диагностические мероприятия, приступайте к работе. Сразу скажем, что ремонтировать бутовый/кирпичный фундамент посредством замены разрушенных участков кладки можно, но нецелесообразно – раз опора начала трескаться сейчас, проблема обязательно возникнет и в будущем. Лучшим вариантом ремонта в подобной ситуации является замена сборного фундамента монолитной бетонной плитой.

Предварительно выройте по периметру строения траншею, чтобы добраться к нижней части опорного основания.

Таблица. Ремонт бутового/кирпичного фундамента

Этап работы	Описание
	Разрушьте участок кладки шириной 50-100 см для последующей установки домкрата. Для разрушения используйте перфоратор, кувалду и сопутствующие вспомогательные инструменты. Лучше, если в наличии будет несколько домкратов, чтобы вы смогли сделать аналогичные проемы примерно с метровым шагом по периметру строения и зафиксировать на домкратах сразу всю постройку. Важно! При использовании домкратов строение поднимается постепенно, максимум на 100 мм за один подход. Спешка в данном деле может привести к необратимому нарушению геометрии здания.
	Как отмечалось, домкрат лучше устанавливать на опору – это увеличит площадь и эффективность распределения нагрузок. В качестве опоры может выступать предварительно залитая или готовая бетонная плита, строительный блок и т.п. Для увеличения площади контакта между верхней частью домкрата и «днищем» дома, проложите между ними металлическую пластину толщиной от 1 см и длиной примерно в половину ширины выбранного проема. Установив приспособления, поднимите строение над старым опорным основанием и зафиксируйте положение домкратами. Полезный совет! Перед поднятием постройки на домкраты, крайне желательно временно демонтировать окна и двери, т.к. они могут не выдержать подобного испытания. Также из бани следует вынести предметы внутреннего обустройства и, если это возможно, печь с целью максимального облегчения постройки.
	Соберите из минимум 2-сантиметровой (в диаметре) арматуры опорные коробы. Строение таковых показано на изображении. Высоту короба подбирайте так, чтобы он прошел в проем между основанием и строением и жестко там зафиксировался. Рекомендованная ширина опоры – примерно половина ширины выбранного проема, т.е. 25-50 см. На представленном изображении опора стоит на одной площадке с домкратом. Мы поступим другим путем, установив опорные конструкции прямо на ранее обустроенную щебневую засыпку. Нужно лишь дополнительно тщательно ее уплотнить, т.к. плотность могла уменьшится в ходе предыдущей эксплуатации строения, и максимально выровнять по горизонтали. Работайте в аналогичном порядке, пока не установите металлические опоры по периметру всего здания. Шаг между подпорками рекомендуется выдерживать в пределах 100 см.
	Установите внутреннюю стенку опалубки. На этом изображении виден нижний опорный слой из уплотненных песка и щебенки и металлические подпорки-короба. Рекомендации по монтажу опалубочной конструкции приводились ранее.
	Схема армирования показана на изображении. Аналогичный ряд арматуры пустите по верху. Для работы используйте прутки диаметром 14 мм.
	Монтируется внешняя стенка опалубки и заливается бетон.

Полезный совет! В аналогичном порядке можно осуществить замену не только сборного бутового/кирпичного фундамента, но и монолитного ленточного опорного основания. Делается все в таком же порядке, только для разрушения бетонной ленты и удаления старого армирующего слоя придется приложить гораздо большие усилия, нежели для замены разрушающейся кирпичной/бутовой опоры.

Как отмечалось, одной из наиболее распространенных проблем бань из бруса/сруба является преждевременный выход из строя нижних венцов, которые зачастую начинают гнить гораздо быстрее, чем материал изготовления стен строения.

Предварительно выройте несколько шурфов и оцените состояние опорной конструкции от подошвы до верха. При наличии существенных повреждений фундамента, выполните его ремонт в соответствии с одной из вышеприведенных инструкций. Если же непосредственно с основанием все нормально и повреждены лишь нижние венцы, работайте в последовательности, приведенной в таблице.

Таблица. Ремонт фундамента бани из бруса/сруба

Этап работы	Описание
	Вооружившись бензопилой или другим подходящим инструментом, подготовьте в нижних венцах проемы для последующей установки домкратов. Ширину проемов подбирайте так, чтобы было удобно устанавливать/убирать домкраты. Расстояние между проемами – до 150 см.
	Разместите домкраты в подготовленных проемах. Приподнимите баню над нижними венцами и зафиксируйте домкраты в одном положении. Важно! Строение нельзя поднимать рывками либо чрезмерно быстро – высок риск необратимого смещения стен. Сначала поднимите одну стену/угол максимум на 100 мм, затем перейдите к противоположной стене/углу и сделайте то же самое. В аналогичном порядке, постепенно поднимите всю постройку.
	Установив домкраты, выпилите оставшийся материал изготовления нижних венцов. Для примера показана работа с одной стеной постройки. С остальными стенами все делается точно так же.
	Установите металлические опоры и уберите домкраты. Рекомендации по сборке коробов аналогичны предыдущей инструкции. Оптимальная схема расположения опор показана на изображении.
	Все делается так, как и в предыдущем руководстве.
	Рекомендации аналогичны ранее рассмотренной инструкции.
	Заливаете бетон, даете ему минимум месяц на набор прочности и демонтируете опалубку. Теперь ваша баня стоит на надежном, прочном и долговечном опорном основании. О проблеме сгнивших нижних венцов можно забыть навсегда.

Приведенные инструкции по ремонту фундамента актуальны для наиболее распространенных случаев разрушения опорных конструкций. Как отмечалось, нужно помнить, что каждая ситуация является индивидуальной и фундаменты двух одинаковых строений могут претерпевать абсолютно разные изменения и деформации.

При желании можете ознакомиться с информацией о более сложных профессиональных методах упрочнения и реконструкции фундаментов, предполагающих использование спецтехники и химических реагентов. Сведения на этот счет подробно изложила О. А. Коробова в своей книге «Усиление оснований и реконструкция фундаментов».

О.А. КОРОБОВА. УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Файл для скачивания