Конструкция мелкозаглубленных фундаментов чертеж. Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучшим вариантом основания является мелкозаглубленный фундамент. Его возведение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками был максимально прочным, нужно грамотно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Есть у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Технология строительства фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонный монолитный. Из блоков или кирпича его возводят в том случае, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы строительный процесс не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы потребуется:

• рулетка;
• отвес или уровень;
• колышки из дерева или железные прутки;
• толстая леска;
• подборная и штыковая лопата;
• геотекстиль;
• песок;
• щебень;
• арматура сечением 12 или 16 мм;
• материалы для опалубки;
• полиэтилен;
• бетонный раствор;
• кельма.

Участок под мелкозаглубленный фундамент должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяют расположение дома относительно участка и на месте одного из углов фасада вбивают колышек. Отмеряют расстояние до второго угла и снова ставят маячок из колышка. Между колышками натягивают леску, закрепляют ее, затем от каждого угла намечают перпендикулярные линии. Соединив маячки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно равняется 40 см, поэтому внутри разметки необходимо обозначить внутренние границы основания. Для этого от каждого внешнего угла вдоль натянутой лески отступают по 40 см в обе стороны. Намечают эти точки маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. К тому же, во время копки близко расположенные колышки можно случайно зацепить и сбить разметку.

Грунт вынимают на глубину 70 см, отсчет ведут из самой низкой точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяют строительным уровнем. Если грунт осыпается, следует устанавливать подпорки из дерева по мере продвижения вдоль периметра. Когда траншеи готовы, проверяют уровнем горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Песок рекомендуется использовать речной крупнозернистый, который лучше противостоит сжатию. Чтобы защитить песчаную подушку от размывания, дно и стенки траншей закрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал расстилают внутри траншей, а его края выводят наверх и чем-нибудь закрепляют, например, кирпичами. Это не позволит геотекстилю сдвинуться во время трамбовки песка и укладки арматуры.

На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, если же грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Песок засыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно его трамбуя. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной около 10 см, и тоже хорошенько трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят ровные доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты OSB. Листовой материал режут на части шириной от 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда демонтировать конструкцию гораздо легче. При сборке щитов следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности отобразятся на стенках фундамента. Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

Когда необходимое количество щитов готово, приступают к установке опалубки. Части опалубки выставляют по обе стороны траншей, ровняют по горизонтали и высоте, и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через определенные промежутки. Далее укрепляют конструкцию распорками с внешней стороны, чтобы при заливке стенки опалубки не разошлись. В завершение монтажа следует убедиться, что в опалубке нет зазоров и щелей, а стенки расположены строго вертикально.

На внутренних стенках щитов отмечают уровень заливки раствора; делают это по всему периметру траншей, чтобы поверхность мелкозаглубленного фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенках многие строители используют леску: натягивают ее внутри опалубки и закрепляют концы гвоздями. Выполнять это нужно после установки армирующего каркаса.

Монтаж каркаса

Армирующий каркас вяжут из арматуры диаметром от 12 см. Из арматуры нарезают прутки по ширине и длине траншей, а затем связывают их в решетку. Размеры стандартной ячейки составляют 30х30 см. Для связки используют мягкую проволоку, а вот варить каркас нежелательно: сварка снижает устойчивость металла к растяжению, что приводит к трещинам основания. Кроме того, сварная решетка больше подвержена коррозии.

Уложив решетку на дно, перевязывают арматурой каркас в местах соединения. Если высота основания превышает 30 см, следует сделать армирующий каркас двухуровневым. Для этого вяжут второй слой решеток, а потом соединяют их с нижним слоем вертикальными прутами. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также доставать до уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл быстро поржавеет от дождя и снега, а значит, прочность основания будет снижена.

Прочность мелкозаглубленного фундамента прямо зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость высыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все выполняется вручную, сначала перемешивают сухие компоненты, а потом понемногу вливают воду.

Хоть высота фундамента и небольшая, заливать траншеи рекомендуется послойно. Это поможет лучше уплотнить раствор и равномернее его распределить. Первый слой наливают толщиной 20 см, по возможности разравнивают и протыкают до дна отрезком арматуры в нескольких местах. Особенно тщательно следует пробить углы. Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь, пока бетон схватится. Снова распределяют раствор по углам, под прутьями каркаса, на стыках стен, избавляются от воздушных пустот.

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой, а затем посыпают сухим цементом через сито. Это способствует более быстрому схватыванию и упрочнению раствора, кроме того, поверхность, присыпанная цементом, не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует прикрывать пленкой от палящих лучей и от дождя в течение 28 суток, пока бетон полностью не высохнет.

Чтобы продлить срок службы мелкозаглубленного фундамента, его наружные стенки рекомендуется утеплить пенополистирольными плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на подтопляемых участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

Строительство такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно сделать своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.

Итак, строительство фундамента выполняется следующим образом:

• размечают участок и выкапывают траншеи;
• укладывают геотекстиль, песчаную подушку и слой щебня;
• вяжут и выкладывают арматуру, верх которой не должен доставать примерно 5 см до края траншеи;
• заливают ямы бетоном вровень с землей, выравнивают поверхность;
• после схватывания и упрочнения бетонного слоя выкладывают несколько рядов из блоков или кирпича с обязательной перевязкой швов;
• наружные стенки фундамента утепляют, а сверху покрывают цементной штукатуркой.

Если фундамент предназначен для хозяйственных помещений, его можно не утеплять, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии, фундамент прослужит несколько десятилетий.

Видео - Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучшим вариантом основания является мелкозаглубленны й фундамент. Его возведение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленны й ленточный фундамент своими руками был максимально прочным, нужно грамотно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленны й фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Есть у мелкозаглубленно го основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Технология строительства фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонный монолитный. Из блоков или кирпича его возводят в том случае, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы строительный процесс не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы потребуется:

• рулетка;
• отвес или уровень;
• колышки из дерева или железные прутки;
• толстая леска;
• подборная и штыковая лопата;
• геотекстиль;
• песок;
• щебень;
• арматура сечением 12 или 16 мм;
• материалы для опалубки;
• полиэтилен;
• бетонный раствор;
• кельма.

Участок под мелкозаглубленны й фундамент должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяют расположение дома относительно участка и на месте одного из углов фасада вбивают колышек. Отмеряют расстояние до второго угла и снова ставят маячок из колышка. Между колышками натягивают леску, закрепляют ее, затем от каждого угла намечают перпендикулярные линии. Соединив маячки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно равняется 40 см, поэтому внутри разметки необходимо обозначить внутренние границы основания. Для этого от каждого внешнего угла вдоль натянутой лески отступают по 40 см в обе стороны. Намечают эти точки маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. К тому же, во время копки близко расположенные колышки можно случайно зацепить и сбить разметку.

Грунт вынимают на глубину 70 см, отсчет ведут из самой низкой точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяют строительным уровнем. Если грунт осыпается, следует устанавливать подпорки из дерева по мере продвижения вдоль периметра. Когда траншеи готовы, проверяют уровнем горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Песок рекомендуется использовать речной крупнозернистый, который лучше противостоит сжатию. Чтобы защитить песчаную подушку от размывания, дно и стенки траншей закрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал расстилают внутри траншей, а его края выводят наверх и чем-нибудь закрепляют, например, кирпичами. Это не позволит геотекстилю сдвинуться во время трамбовки песка и укладки арматуры.

На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, если же грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Песок засыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно его трамбуя. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной около 10 см, и тоже хорошенько трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — траншея

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят ровные доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты OSB . Листовой материал режут на части шириной от 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда демонтировать конструкцию гораздо легче. При сборке щитов следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности отобразятся на стенках фундамента. Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

Когда необходимое количество щитов готово, приступают к установке опалубки. Части опалубки выставляют по обе стороны траншей, ровняют по горизонтали и высоте, и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через определенные промежутки. Далее укрепляют конструкцию распорками с внешней стороны, чтобы при заливке стенки опалубки не разошлись. В завершение монтажа следует убедиться, что в опалубке нет зазоров и щелей, а стенки расположены строго вертикально.

На внутренних стенках щитов отмечают уровень заливки раствора; делают это по всему периметру траншей, чтобы поверхность мелкозаглубленно го фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенках многие строители используют леску: натягивают ее внутри опалубки и закрепляют концы гвоздями. Выполнять это нужно после установки армирующего каркаса.

Монтаж каркаса

Армирующий каркас вяжут из арматуры диаметром от 12 см. Из арматуры нарезают прутки по ширине и длине траншей, а затем связывают их в решетку. Размеры стандартной ячейки составляют 30х30 см. Для связки используют мягкую проволоку, а вот варить каркас нежелательно: сварка снижает устойчивость металла к растяжению, что приводит к трещинам основания. Кроме того, сварная решетка больше подвержена коррозии.

Уложив решетку на дно, перевязывают арматурой каркас в местах соединения. Если высота основания превышает 30 см, следует сделать армирующий каркас двухуровневым. Для этого вяжут второй слой решеток, а потом соединяют их с нижним слоем вертикальными прутами. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также доставать до уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл быстро поржавеет от дождя и снега, а значит, прочность основания будет снижена.

Прочность мелкозаглубленно го фундамента прямо зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость высыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все выполняется вручную, сначала перемешивают сухие компоненты, а потом понемногу вливают воду.

Хоть высота фундамента и небольшая, заливать траншеи рекомендуется послойно. Это поможет лучше уплотнить раствор и равномернее его распределить. Первый слой наливают толщиной 20 см, по возможности разравнивают и протыкают до дна отрезком арматуры в нескольких местах. Особенно тщательно следует пробить углы. Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь, пока бетон схватится. Снова распределяют раствор по углам, под прутьями каркаса, на стыках стен, избавляются от воздушных пустот.

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой, а затем посыпают сухим цементом через сито. Это способствует более быстрому схватыванию и упрочнению раствора, кроме того, поверхность, присыпанная цементом, не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует прикрывать пленкой от палящих лучей и от дождя в течение 28 суток, пока бетон полностью не высохнет.

Чтобы продлить срок службы мелкозаглубленно го фундамента, его наружные стенки рекомендуется утеплить пенополистирольн ыми плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на подтопляемых участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

Мелкозаглубленны й фундамент из кирпича или блоков

Строительство такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно сделать своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.

Итак, строительство фундамента выполняется следующим образом:

• размечают участок и выкапывают траншеи;
• укладывают геотекстиль, песчаную подушку и слой щебня;
• вяжут и выкладывают арматуру, верх которой не должен доставать примерно 5 см до края траншеи;
• заливают ямы бетоном вровень с землей, выравнивают поверхность;
• после схватывания и упрочнения бетонного слоя выкладывают несколько рядов из блоков или кирпича с обязательной перевязкой швов;
• наружные стенки фундамента утепляют, а сверху покрывают цементной штукатуркой.

Если фундамент предназначен для хозяйственных помещений, его можно не утеплять, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии, фундамент прослужит несколько десятилетий.

Видео — Мелкозаглубленны й ленточный фундамент своими руками

Среди всех вариантов устройства фундамента, мелкозаглубленный пользуется особой популярностью.

Он позволяет сэкономить на земляных работах и требуемых материалах, обеспечить надежную основу под будущее строение и, что может быть особенно привлекательным, выполнить все работы самостоятельно .

О том, что необходимо знать и как справиться с этой задачей , мы и расскажем.

Что такое мелкозаглубленный фундамент?

Само название уже вполне точно определяет особенности этой разновидности фундамента: он заглублен в грунт, но мелко , не глубоко. Ну а если серьезно, то в среднем глубина такого фундамента составляет 50 см , что действительно неглубоко , и вполне под силу самостоятельно выкопать траншею без привлечения рабочей силы и техники со стороны.

Представляет он собой бетонную армированную ленту, на которой впоследствии возводятся наружные и внутренние несущие стены. Наилучшие условия использования мелкозаглубленного фундамента – непучинистые грунты и низкоэтажное строение из нетяжелых материалов, к которым относятся:

1. , каркасно-щитовые конструкции;
2. Ячеистые бетоны – керамзитоблоки , пенобетон и т. п.;
3. Облегченная кирпичная кладка .

Учитывая, что в большинстве случаев такой фундамент располагается выше уровня промерзания грунта, необходимо учесть грунта и обеспечить укладку соответствующей подушки. Подробнее об этом можно прочитать в , посвященной технологии устройства такой подушки под фундамент.

Устройство

Мелкозаглубленный фундамент довольно прост по конструкции. На песчаную (песчано-гравийную) подушку заливается бетон в опалубку нужной конфигурации и размеров. Его необходимо укрепить арматурой.

Застывшее покрытие гидроизолируется . Глубина залегания зависит от веса строения, характеристик грунта. Высота фундамента над поверхностью земли не должна быть больше высоты подземной части фундамента.

Возможность применения такого фундамента может быть ограничена сложностью рельефа (строительство на уклоне), а также грунтом. Использование на сапропелевых и торфяных грунтах мелкозаглубленного фундамента практически исключено .

Как провести расчет?

Для проведения расчета параметров мелкозаглубленного фундамента нужно знать несколько параметров грунта и будущей постройки, среди которых уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта, расчетный вес постройки, снеговая , расчетное сопротивление грунта и т. д. В общих словах расскажем технологию расчета.

Исходные данные

За исходные данные примем одноэтажный дом замером 10х8 м со стенами из газобетона с размерами блоков 600х300х200мм и одной внутренней несущей стеной. Плотность этого материала примерно 500 кг/м³ . Прикидочный расчет, с учетом дверных и оконных проемов, а также одной несущей внутренней стены, покажет, что вес стен может составить 15 т .

Аналогично можно рассчитать вес чердачного перекрытия, пола , кровли , снеговой нагрузки (например, для московского региона это 160 кг/м2). Сюда необходимо добавить вес утеплительных материалов, облицовочного кирпича (если он будет использоваться), металла для дверных проемов и т. д.

И не забыть про полезную нагрузку, которая состоит из людей, мебели, оборудования, собак, кошек, клеток с волнистыми попугайчиками и т. п. Чтобы не отлавливать вашего Барсика с целью взвешивания, значение полезной нагрузки принимается равной 180 кг/м2. Эта величина несколько избыточна , но позволяет учесть все возможные нагрузки внутри помещений.

Расчет

Предположим, что итоговое значение веса дома получилось 130 тонн . Теперь определим расчетное давление на грунт, для чего разделим вес здания на площадь подошвы фундамента. Примем, что планируемый фундамент будет шириной 35 см. Тогда площадь его основания будет примерно 15.4 м² . 130 разделим на 15.4 и получим, что расчетное удельное давление на грунт составляет 8.44 т/м² .

Далее это значение надо сравнить с расчетным сопротивлением грунта. Например, для глинозема это значение равно 10 т/м² . Значит, ранее выбранный размер фундамента обеспечит то, что грунт выдержит здание.

Учитывая, что ширина фундамента должна быть больше ширины стены примерно на 10 см , может понадобиться увеличить ширину основания дома. Это повлечет увеличение массы фундамента и потребуется сделать перерасчет , но даже небольшое увеличение ширины фундамента обеспечит запас по нагрузке на грунт.

Технология строительства

После того, как все рассчитано, пора приступать к работе по укладке фундамента. Ее можно разделить на несколько этапов.

Разметка

Согласно плану размечается территория под будущее здание, при помощи колышков и натянутой веревки определяется периметр проведения работ.

Совет! Желательно на всей площади снять верхний плодородный слой почвы.

Траншея

Выкапывается траншея нужной глубины. Необходимо не забыть учесть не только размеры фундамента, но и подушки под ним. Ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома с тем, чтобы ничто не мешало сделать опалубку.
После того как весь грунт вынут, начинается укладка подушки.

Сначала рекомендуется уложить геотекстиль, который предотвратит смешивание песка с грунтом. Песок, предварительно смоченный, укладывается слоями по 15-20 см и тщательно утрамбовывается при помощи виброплит.
После окончания формирования подушки можно переходить к монтажу опалубки.

Как сделать гидроизоляцию ленточного фундамента своими руками:

Опалубка

Изготавливается чаще всего из досок , но можно ее купить в строймагазине, изготовленную из металла или пластика . При установке опалубки необходимо внимательно следить за вертикальностью стенок и выдерживанием постоянного расстояния между ними. Для укрепления используются колышки, бруски, сверху прибиваются распорки, которые помогут впоследствии удержать залитый цементный раствор.

Стенки опалубки можно стянуть проволокой. Внутренние стенки досок должны быть гладкими . Следует заранее установить стальные, асбестоцементные или иные трубы для обеспечения вентиляции подполья.

Они устанавливаются перпендикулярно опалубке и засыпаются песком, препятствующим попаданию в них бетона и деформации при заливке фундамента.

Армирование

После завершения установки опалубки, прежде чем начинать заливать бетон, необходимо предусмотреть его . В случае постройки легких зданий армированием можно пренебречь , в других случаях, выполнить ее крайне рекомендуется .

Используется арматура диаметром 10-16 мм , которая размещается продольно по всей длине фундамента. Обычно в нижней и верхней части будущего основания дома укладываются по два прута арматуры, отступая от краев на несколько, рекомендуется на 5, сантиметров. Поперечно укладываются стальные прутки диаметром 6-8 мм . Между собой они связываются проволокой.

Для армирования достаточно устроить 2 пояса арматуры, но для большой высоты фундамента и больших нагрузок количество поясов можно увеличить .

Помимо необходимости использовать сварочное оборудование, при таком способе соединения, вследствие нагрева, меняется структура металла и его механические характеристики. Увеличившаяся жесткость в месте сварки может стать причиной разрыва во время заливки бетоном, или может впоследствии создавать внутренние напряжения в фундаменте, не давая ему реагировать на температурные колебания.

Заливка бетоном

Для устройства фундамента часто используют бетон марки М200 . Готовая смесь заливается слоями примерно по 15-20 см .

Внимание! Желательно каждый слой утрамбовать при помощи вибратора или трамбовки, или, как минимум, куском арматуры попротыкать поверхность для удаления возможных воздушных карманов.

Следующий слой необходимо заливать до застывания предыдущего. После окончания бетонирования, фундамент нужно укрыть пленкой и оставить застывать, время от времени смачивая водой.

Предварительно затвердение произойдет за 3-4 дня , тогда уже можно будет демонтировать опалубку. Для дальнейших работ бетон будет пригоден через 2-3 недели .

Отмостка что это?

защищает фундамент от размытия грунта талыми водами, атмосферными осадками, отводя ненужную влагу от основания дома. Кроме этого, она может служить еще и дорожкой вокруг дома.

Ее устройство несложно . Состоит она из двух частей:

• Основания . Для этого укладывается слой песка, или несколько слоев из гравия и песка.
• Декоративного покрытия . В простейшем случае это слой бетона, но можно использовать камень , залить асфальт , засыпать гравием.

Уклон отмостки в сторону от дома должен быть не меньше 1.5˚ . Оптимально , если перепад высот между краями будет составлять 8-10 мм .

Между стеной и отмосткой нужно оставить компенсационный шов шириной порядка 2 см . В него закладывается рубероид, пенополистирол, засыпается песок или иной гидроизолирующий материал.

Ширина отмостки должна быть не меньше ширины карниза дома, чтобы скатывающаяся с крыши вода попадала на нее , а не на грунт. Помимо этого, на размеры может повлиять и еще один момент – утепление фундамента.

Зачем нужно утепление фундамента?

После того как бетон фундамента полностью застыл, его нужно покрыть несколькими слоями битумной мастики и укрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Следующий шаг – . Арматура, проложенная в бетоне, хорошо проводит холод, и меры по утеплению снизят этот неприятный эффект.

Помимо собственно улучшения температурных показателей строения, есть и еще один важный момент.

Пучинистость грунта

Учитывая малую глубину залегания фундамента, выше границы замерзания, на него действуют вертикальные и касательные силы замерзшего грунта. Это компенсируется подушкой под фундамент, а боковые силы можно компенсировать укладкой утеплителя под отмостку.

Хорошим вариантом будет использование экструзионного пенополистирола, который закапывается на небольшую глубину под декоративное покрытие отмостки. Зная глубину промерзания грунта (напомним, для московского региона это примерно 1.4 м), если ширина уложенного утеплителя, и, собственно, отмостки, будет не меньше этого значения, то грунт в месте соприкосновения с фундаментом замерзать не будет.

В видео ниже подробно показано устройство мелкозагубленного ленточного фундамента:

Экономичный и одновременно максимально надежный фундамент – мечта каждого начинающего застройщика. Но возможен ли такой вариант? Вполне. Прямое подтверждение этому – мелкозаглубленное ленточное основание. Обустройство такого фундамента не требует больших финансовых и временных затрат, но результат работы очень даже радует – вы получаете качественное и долговечное основание. Более того, соорудить его можно даже своими руками, без задействования профессиональных строителей. Чтобы вы в этом убедились, давайте рассмотрим каждый этап возведения мелкозаглубленного фундамента. А в дополнение советуем посмотреть и видео монтажа – оно позволит вам еще более детально разобраться в технологии укладки основания.

Перед тем как приступить к разбору технологии укладки, обозначим главные особенности ленточного основания мелкозаглубленного типа:

• представляет собой рамку в виде монолитной ленты из железобетона, очерчивающей периметр будущего строения;
• обходится в два раза дешевле, нежели глубокозаглубленное основание;
• подходит для строительства одно- и двух- и трехэтажных зданий из дерева, бетона, камня и кирпича;
• может использоваться на непучинистых участках, а также на слабо-, средне и сильнопучинистом грунте;

Важно! В последних двух случаях нужно обеспечить качественный дренаж почвы.

• обустройство предполагает минимальный объем земельных работ;
• дает возможность соорудить в периметре строения небольшой подвал или погреб;
• для укладки не нужно использовать специальную технику.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя обустраивать на замерзшей земле, поэтому все работы нужно завершить еще до прихода морозов. Укладка основания проводится в четыре этапа.

Обустройство фундамента

Этап 1: Подготовка траншей

Первым делом необходимо подготовить траншеи, в которые в последующем будет заливаться бетон.

Сначала выполните разметку площадки, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее переходите к созданию основы – выкопайте траншеи по периметру размеченной площадки. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.

Когда углубления будут выкопаны, нужно уплотнить почву – обустроить на ней специальную подушку. Если основу участка составляет пылеватый мелкий песок, грунт нужно предварительно накрыть геотекстилем – он предотвратит заиливание площадки и защитит подушку фундамента от сорняков, которые с большой долей вероятности будут прорастать в ней из-за высокой влажности.

Подготовка траншеи

Сама подушка должна достигать в высоту 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала засыпается песок слоем в 15-20 см. Его нужно тщательно смочить и утрамбовать. Затем засыпьте 15-20 см гравия. Снова смочите и утрамбуйте основание. Далее осуществляется гидроизоляция – укладываются листы рубероида.

Когда работа будет завершена, проверьте уровень полученной поверхности основания – он должен быть строго горизонтальным.

Этап 2: Обустройство опалубки

Следующий шаг – работа с опалубкой. Для ее сооружения вам понадобится большое количество досок. Учитывайте, что при заливке бетона на опалубку будут осуществляться серьезные механические воздействия, поэтому запаситесь прочной доской – ее толщина должна быть не меньше 5 см.

Доски нужно сбивать в виде щитов. Оптимальный шаг соединения – 80 см. Если шаг будет шире, конструкция не получится достаточно крепкой. Готовые деревянные щиты можно фиксировать на основание с помощью подпорок или опорных брусьев. Последние нужно устанавливать через каждые 60-70 см. Рекомендуемое сечение брусьев – 50х50 мм. Щиты нужно плотно фиксировать между установленными брусьями или подпорками. После монтажа опалубки укройте щиты плотным полиэтиленом или пергамином.

С внешней стороны конструкцию опалубки также желательно укрепить специальными подпорками, чтобы она не деформировалась в процессе последующих монтажных работ.

Этап 3: Армирование основы

Качественное армирование – залог целостности и долговечности всей конструкции мелкозаглубленного фундамента, поэтому данный шаг нельзя пропускать ни в коем случае.

Армирование

Для начала соорудите армированный каркас. Для этого подготовьте металлические прутья 14-18 мм в диаметре. Их длина может быть любой, но специалисты рекомендуют использовать длинные изделия – 2-5 м. Помните: чем длиннее прутья, тем меньше соединений и тем крепче основа фундамента. Металлические изделия укладываются по всему периметру фундамента на подушку, тем самым формируя каркас.

Для обустройства армированного скелета обычно применяются прутья меньшего сечения – до 10 мм. Длина изделий должна быть немного шире траншеи. Вся арматура устанавливается строго перпендикулярно по отношению к элементам каркаса. Соединять их можно двумя способами: более надежный – электросварка, а более доступный – перевязка проволокой. Последняя должна быть очень гибкой, чтобы с ней легко работалось.

Совет. Для удобства монтажа арматурного скелета можно использовать обрезки пластиковых труб: напилите их на циркулярке, чтобы получились колечки по 5 см высотой, установите полученные изделия на основание и зафиксируйте на них армированную конструкцию.

Этап 4. Заливка бетона

Самый ответственный этап – непосредственная заливка фундамента. Его также можно разделить на несколько стадий:

1. Подготовка смеси. Если вы укладываете фундамент собственноручно, наверняка и бетонную смесь решите готовить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет. Главное – купить качественные расходные материалы: сам бетон, щебень и песок. Желательно, чтобы последний был крупной фракции – он лучше сцепляется. Смесь изготавливается из бетона, песка и воды в пропорции 1:3:1. После тщательного перемешивая к составу добавляются 5 частей щебня.
2. Заливка смеси. Когда состав тщательно вымешан, можно заливать его в подготовленные траншеи. Чтобы при застывании фундамента не образовались воздушные камеры, бетон нужно уплотнить после укладки. Это можно делать как вручную – с помощью деревянной трамбовки, так и посредством специального вибропресса. Состав нужно заливать не за один прием, а по мере его утрамбовки. В процессе высыхания бетона регулярно проверяйте его уровень.
3. После окончательного застывания фундамента засыпьте оставшиеся прослойки между траншеями фундамента землей и утрамбуйте ее.

Заливка бетона

Как видим, обустроить своими руками мелкозаглубленный ленточный фундамент действительно не составляет труда. Придерживайтесь общей технологии и следуйте правилам монтажа, которые уже давно вывели профессиональные строители, – соблюдение этих двух условий приведет вас к положительному результату, даже если вы впервые занимаетесь заливкой фундамента.

Классикой для малоэтажной застройки является с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

• пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
• отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
• периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
• обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

• выравнивание основания
• дренаж для предотвращения намокания бетона
• ликвидация сил пучения

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Опалубка

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.