Главная / Банки / Фундамент для сарая своими руками пошаговая. Фундамент под сарай своими руками

Фундамент для сарая своими руками пошаговая. Фундамент под сарай своими руками

Добрый день, уважаемые подписчики сайт. Сегодня мы научимся делать фундамент своими руками под сарай. В общем случае сарай – это не только банальная постройка на хозяйственном дворе, в которой можно либо содержать какую-нибудь живность, либо складировать старые вещи, но и многофункциональное сооружение. В сарае можно оборудовать неплохую мастерскую, обустроить настилы для хранения домашних припасов или иным другим образом воспользоваться возможностями совершенно сухого помещения, расположенного неподалеку от дома. Но чтобы сарай смог простоять весь срок своей эксплуатации и не требовал при этом ежемесячного ремонта, ему потребуется надежный фундамент.

Виды фундаментов под сараи

Чаще всего при строительстве сараев применяют фундаменты следующих типов:

— столбчатый;
— винтовой;
— ленточный;

Для каждого типа характерны свои особенности строительства и эксплуатационные качества, однако всем им характерны сравнительно низкая стоимость обустройства, невозможность воспринимать по-настоящему серьезные нагрузки и а также упрощенная технология строительства, доступная буквально каждому заинтересовавшемуся.

Необходимые материалы и инструменты

Озаботиться наличием необходимого набора инструментов и приспособлений необходимо еще до начала всех работ. Это позволит в дальнейшем сберечь не только собственные нервы, но и дорогостоящие материалы, не говоря уже о потраченном времени. А понадобиться может следующее:

— бетономешалка;
— щебень;
— цемент, песок или купленная в строительном магазине готовая цементо-песчаная смесь;
— кирпичи;
— вода;
— металлическая арматура;
— гидроизоляционный материал;
— металлические сваи;
— болгарка;
— доски, тонкая фанера или плотный картон для опалубки;
— пеноблоки;
— синтетический шнур;
— колышки;
— строительный уровень;
— трамбовка;
— правило;
— мастерок;
— лопаты и ведра.
Данный перечень приведен для общего случая, характерного для любой стройки. Поэтому в зависимости от выбранного типа фундамента он может быть несколько изменен и дополнен.

Столбчатый фундамент под сарай

Преимущества столбчатого фундамента под сарай очевидны: недорого и довольно просто для обустройства своими силами. Однако без строгого соблюдения порядка действий здесь не обойтись.

1. Необходимо нужное количество и места установки фундаментных столбов. В простейшем случае потребуется четыре подобных столба под каждым из углов. Однако если планируется постройка сарая со сложной планировкой, то под каждым угловым элементом стен также потребуется по столбу.

2. Затем рассчитывается глубина котлованов для столбов. Она должна быть такой, чтобы основание столба могло опуститься минимум на 15 см ниже точки промерзания грунта.

3. Теперь можно приступать непосредственно к кладке столбов. Самым распространенным материалом, применяемым для данных целей, является обыкновенный кирпич. Кладка в этом случае ведется по стандартным правилам. То есть на дне котлована с целью дренажа создается песчаная подушка, поверх которой выкладываются непосредственно кирпичи тела столба. Поскольку сарай редко когда обладает значительной массой, то в большинстве случаев достаточно кладки в полтора кирпича. Важно лишь вести кладку с перевязкой швов, чтобы придать конструкции необходимую степень прочности.

Помимо кирпича в качестве столбчатого фундамента можно выложить бетонные блоки. Котлован под них вырывается аналогично описанному выше. Однако дальнейшая кладка зависит от формы и размеров используемых блоков. Если он имеет форму достаточно крупного параллелепипеда, то его можно попросту опустить в котлован и на том остановиться. Если блоки маленькие, то они укладываются друг на друга с применением цементной связки.

Третий вариант столбчатого фундамента – асбестовая труба подходящего диаметра. Устанавливается она предварительно вырытую скважину или котлован, на дне которых ниже точки промерзания была насыпана песчаная подушка. Поскольку сами по себе стенки трубы из асбеста довольно хрупкие, то для придания фундаменту нужной прочности полость трубы следует заполнить раствором бетона. Лучше всего, если в этот раствор будет добавлена мелкая галька.

4. Завершив тем или иным образом возведение столба, поверх него следует выложить слой гидроизоляции. Это убережет фундамент от разрушения влагой.

Видео — строительство столбчатого фундамента под сарай

Винтовой фундамент

Конструкция винтовых фундаментов была разработано относительно недавно, однако это не помешало им успеть завоевать немалую популярность. Способствовало распространению подобных фундаментов удачное сочетание в них невысокой стоимости, и большой прочности даже на самых ненадежных грунтах.

Винтовой фундамент под сарай — отличное решение

Технология обустройства фундамента из винтовых свай довольно проста:

— заданных точках свая устанавливается вертикально;
— при помощи лома или отрезка трубы свая вворачивается на нужную глубину.

Конструкция винтовых свай позволяет производить их вворачивание силами двух-трех человек. Наличие третьего участника позволит оперативно отслеживать вертикальность вворачиваемой сваи, когда двое бут заняты физическим трудом. При этом чудовищных усилий не потребуется, поскольку каждая винтовая фундаментная свая внизу имеет острые режущие кромки, легко разрезающие и раздвигающие грунт. Для крепления же лома или металлической трубы в качестве рукояти вращения вверху каждой сваи имеется соответствующее отверстие.

Ленточный фундамент под сарай

Обустройство ленточного фундамента под сарай позволит возвести на его основе достаточно мощную хозяйственную постройку, т.к. подобные фундаменты отлично держат любую нагрузку. Работы по их обустройству можно разделить на несколько этапов:

1. Разметка по габаритам будущего сарая.

2. Рытье траншеи на глубину, несколько превышающую точку замерзания грунта в данной местности. Ширина траншеи поддирается таким образом, чтобы после установки в ней опалубки из фанеры, тонких досок или плотного картона в центре оставалось достаточное пространство собственно для самого фундамента. К примеру, для ленточного фундамента в 40 см шириной потребуется траншей шириной 60-70 см.

3. На дно траншеи насыпается подушка. Делается она двухслойной: сверху песок, а внизу щебень. На песок должно приходиться 5 см толщины подушки, на щебень – 10 см.

4. Создается опалубка. Ее высота должна на 20-30 превышать уровень земли. Это позволит уберечь пол сарая тот загнивания. Чтобы сама опалубка обрела прочность, внутри нее между стенками можно организовать распорки и подпорки.

5. На дно выкладывается арматурная сетка и заливается непосредственно раствор цемента.

После полного отвердения поверх ленточного фундамента выкладывается гидроизоляция для защиты как фундамента, так и самого сарая от влаги. Если все работы по обустройству фундамента были выполнены по приведенным рекомендациям, то возведенный на нем сарай сможет прослужить далеко не один год. Таким образом мы с вами убедились, что сделать фундамент своими руками под сарай, может сделать каждый достаточно лишь, немного набраться терпения.

28.06.2014

Сарай – это самая распространенная хозяйственная постройка. И это неудивительно, там хранят рабочие инструменты, дрова для топки печи, различную технику. В сарае удобно устроить себе рабочее место, прикрепив верстак или станок. Учитывая это, можно предположить, что сарай необходимо строить, не менее качественно, чем дом. Правильно сделанный фундамент – залог долгой службы постройки своим хозяевам. Рассмотрим, как проложить фундамент под сарай своими руками .

Виды грунтов

Давайте разберемся, какая почва самая подходящая для прокладки фундамента. Существуют следующие виды грунта:

Скальный,
Песчаный,
Гравийный,
Супеси и суглинки.

Наиболее желаемый вариант – первый. Скальный грунт не промерзает и не образует плывунов, не проседает и не сжимается. Из недостатков можно выделить лишь то, что он плохо поддается обработке – его тяжело рыть. Однако это компенсирует тот факт, что на таком грунте можно не прокладывать слишком глубокий фундамент.

Худший из вариантов – это грунт, состоящий из супесей и суглинков. Он слишком глубоко промерзает, из-за чего фундамент придется рыть очень глубокий. Кроме того, данный вид грунта, как и песчаный, образует плывуны. Глинистая почва также мало пригодна для стройки, так как она сильно подвержена сжатию и вспучиванию.

Некоторые задаются вопросом, на какую глубину рыть углубление под фундамент. Так как сарай относится к легким постройкам, то для него чаще отлично подойдет мелко-заглубленный фундамент. Он идеально подходит для строений из бревен или деревянного бруса, и укладывается обычно на глине, либо песке. Глубина фундамента под сарай зависит главным образом от вида почвы и глубины ее промерзания зимой, но в среднем равна 60 см.

Свойства грунта

Понятно, что сарай – это гораздо более легкая постройка, чем дом, однако и при его строительстве есть свои особенности. При закладке фундамента под сарай нужно учитывать свойства грунта. В зависимости от них необходимо подбирать тип фундамента. Итак, перед тем, как начинать копать траншею, проанализируйте следующие факторы:

Сжимаемость грунта,
Уровень подъема подземных вод,
Наличие плывунов, глубина промерзания зимой,
Вид грунта,
Особенности местности.

Раствор для заливки фундамента

Перед тем, как сделать фундамент под сарай, необходимо подготовить раствор, состоящий из цемента, песка, гравия и воды. Хороший цепкий раствор готовится с соблюдением следующих правил:

При покупке цемента необходимо проверить дату его изготовления и предпочесть тот, который изготовлен недавно. Для раствора вам подойдет обычный портландцемент.
Для большей экономичности и сокращения затрат цемента лучше всего брать гравий различного диаметра, как крупный, так и мелкий. Мелкие крупицы послужат прослойкой между более крупными камешками, и цемента понадобится меньше.
Щебень не должен содержать мусора и примесей.
Вода также должна быть чистой, лучше питьевой.
К песку не должна быть примешана глина или ил.

Ниже приводится рецепт классического раствора для строительной кладки. Смешайте песок со щебнем в пропорции 3:5, добавьте 1 часть цемента и залейте все водой, чтобы получилась густая однородная масса.

Теперь вам ясно, чеми как залить фундамент под сарай.

Ленточный фундамент

Для постройки сараев наиболее популярен ленточный фундамент. Для него по периметру будущей постройки необходимо выкопать траншею. Ленточный тип применяется практически при любом грунте и для любой постройки. Он отлично выдержит как легкие строения, так и многоэтажные кирпичные дома с тяжелыми бетонными перекрытиями. Такой тип позволяет также оборудовать подвальное помещение.

Начинать возводить ленточный фундамент под сарай, как и большинство других,необходимо с рытья траншеи. Глубина рва должна равняться глубине, на которую почва промерзает зимой плюс еще 15 см, а ширина около 70 см. При этом ширина самого фундаментного основания будет равна 40 см. На дно рва насыпают двухслойную подушку, состоящую из слоя утрамбованного щебня около 10 см и 5-ти сантиметрового слоя песка.

Потом делают опалубку, высота которой должна быть примерно от 20 до 30 см над уровнем земли. Таким образом, вы поднимите основание постройки, а это убережет его от промокания. Из арматуры делается сетка, которая служит для укрепления фундамента. Диаметр арматуры должен быть 1,2 см, а ширина ячеек сетки – 30 см.

Далее происходит заливка фундамента бетоном, а после его застывания, можно снять деревянный каркас и герметизировать землей образовавшиеся при этом промежутки. Основание от фундамента должен отделять слой гидроизоляция.

Столбчатый фундамент

Простой в исполнении и сравнительно дешевый в сравнении с вышеописанным ленточным фундаментом.

Столбчатый фундамент под сарай делается путем установки по углам и в местах стыкования стен, бетонных, либо кирпичных столбов. Их просто вкапывают в почву на глубину ее промерзания. К сожалению, такой вид фундамента нельзя применять на подвижных грунтах.

Для начала нужно выкопать ямки в местах, где будут находиться столбы. Глубина ямок должна быть больше на 15 см глубины промерзания почвы для данного вида местности. Дно ямок засыпается смесью песка и гравия и утрамбовывается так, чтобы в конечном итоге получился 15-ти сантиметровый слой.

Теперь можно монтировать столбы, которые могут быть изготовлены из бетонных блоков, залитых бетонным раствором асбестовых труб, либо представляют собой обычную кладку из кирпича. Внутрь столба обязательно устанавливают железный стержень, это увеличивает несущую способность столбов.

Если вы используете последний вариант – кладку, то важно обработать ее гидроизоляционной мастикой. Изоляция от влаги необходима также деревянному основанию сарая. Для этого фундамент покрывают влагозащитным материалом и только потом сверху помещают основание постройки.

Фундамент из пеноблоков

Для данного варианта изготовления фундамента под хозяйственную постройку применяют пеноблоки. Такое основание достаточно распространено, так как его использование увеличивает срок эксплуатации всей постройки. Пеноблок – это универсальный материал, с его помощью можно изготовить основание под любое строение, даже под дом.

Невысокая стоимость также способствует популярности данного материала в строительстве. К тому же пеноблоки достаточно легкий материал по сравнению с остальными, поэтому основание не испытывает особой нагрузки. Исходя из этого, можно утверждать, что фундамент под сарай из пеноблока – идеальный вариант. Некоторые используют пеноблоки не только для закладки основания, но и для возведения стен постройки.

Практическая часть выполнения такого вида фундамента, очень схожа с работой над ленточным фундаментом. Начните с разметки участка. Наметьте и вкопайте колышки, между которыми натяните шнур. Теперь можно копать котлован, глубина которого должна быть около 60 см. Ширина рассчитывается с учетом ширины самих пеноблоков плюс еще 15-20 см.

На дно котлована засыпают подушку из смеси щебня и песка, устанавливают опалубку и каркас, все заливают бетоном. Высота такого основания должна быть около 20 см. Теперь необходимо дождаться, пока бетон полностью высохнет, и установить блоки.

Блочный фундамент

Блочные фундаменты обладают рядом преимуществ по сравнению с другими видами, среди них можно выделить:

Устойчивость к низким температурам.
Стойкость по отношению к кислым грунтовым массам.
Универсальность и разнообразие. Из блоков можно возвести любой вид фундамента и под любую постройку. Это объясняется их широким ассортиментом и разнообразием типоразмеров. Для сарая подойдут блоки небольших размеров.
Отличные прочностные свойства и длительный срок службы.
Легкость установки и уменьшение срока необходимого для закладки основания.

Фундамент под сарай из блоков начинают возводить с углов, где устанавливают первые блоки. Блоки ставят на бетонный раствор. Если грунт сыпучий, то для надежности будущей конструкции необходимо изготовить и установить металлическую сетку. Закладку основы контролируют при помощи уровня, это помогает избежать возникновения кривизны.

После этого, наружные швы расширяют и заполняют составом с добавками, содержащими защиту от влаги. Гидроизоляция необходима также всему внешнему контуру основания. После этого траншею закапывают.

Таким образом, теперь вам известны методы постройки фундамента и его виды, наиболее подходящие для того, чтобы сделать фундамент под сарай своими руками.

Устройство фундаментной основы является одним из самых ответственных строительных этапов. Несущая платформа во многом определяет долговечность и масштабных капитальных объектов, и небольших хозяйственных построек. Сарай нельзя отнести к требовательным объектам в плане характеристик фундамента, однако в технике его сооружения есть немало важных нюансов. Тем более, что данная операция в большинстве случаев реализуется скромным набором материалов и технических средств, что само по себе заставляет исполнителей искать способы оптимизации рабочих мероприятий. Чтобы устроить качественный фундамент для сарая, будет не лишним воспользоваться отработанными технологиями решения подобных задач с минимальными затратами.

Подготовка к рабочим действиям

Перед началом строительства фундамента необходимо тщательно рассчитать план работ. Важно определить место сооружения объекта, площадь и ориентацию технологических точек. Примерная схема размещения сарая позволит выполнить правильное позиционирование несущей платформы независимо от того, по какой технологии она будет выполняться. Чтобы прослужил дольше и на первых же этапах эксплуатации не повредился из-за дефектов поверхности земли, важно выполнить расчистку грунта. Слой растительности необходимо ликвидировать и по возможности сделать черновое покрытие не только ровным, но и жестким. Возможно, для этого потребуется также снятие рыхлого пласта почвы или применение трамбующего инструмента. Способ достижения нужных характеристик базовой поверхности будет зависеть от самого качества грунта.

Приготовление раствора

Почти все методы устройства фундамента для сарая требуют использования бетона. Для приготовления раствора потребуется базовый набор из воды, песка и цемента, но с дополнением в виде гравия. Фракция его элементов может быть любой, но желательно ее соотносить с объемом планируемой массы - чем больше площадь заливки, тем крупнее фракция. Например, гравий для столбчатого фундамента будет иметь минимальный размер, а для ленточного желательно подобрать крупную фракцию. Важно соблюсти и пропорции для раствора, из которого будет выполняться фундамент для в небольшой емкости следует размешать песок с гравием в соотношении 3:5, после чего добавить 1 часть портландцемента. Вода добавляется с расчетом на получение густой, но цепкой массы.

Устройство монолитного фундамента

Это простой по технике, но достаточно объемный способ выполнения фундамента. Его применение оправдано, если речь идет о строительстве кирпичной хозяйственной постройки. Суть технологии заключается в устройстве прочной песчаной подушки с включением того же гравия. Примерно на 10-15 см должна быть устроена основа, на которой в дальнейшем будет организована цементная стяжка. Но перед этим формируется сплошная опалубка по периметру рабочей площади, на которой планируется устанавливать фундамент для сарая. Своими руками делаются ограничительные барьеры, в рамках которых будет произведена заливка цементного раствора. Их можно сделать из пластиковых или деревянных реек с панелями - главное, чтобы они могли удерживать заливаемую массу. После этого можно переходить к установке арматурных стержней и непосредственному устройству стяжки. Следует учитывать, что полное обретение прочности такого фундамента может занять порядка 2-3 недель в зависимости от рабочей площади.

для сарая столбчатого типа?

Столбчатый фундамент требует по объему меньше материалов, но его выполнение подразумевает более тщательное произведение расчетов. Обычно формируется несущая база, фиксируемая на стойках, укрепленных в земле. Если речь идет о небольшом сарае, то вполне хватит четырех столбов диаметром порядка 15 см. Для каждого из них изначально роется ямка, в которую засыпается подушка из гравия и песка. Далее устанавливается стержень столба и заливается цементом. При необходимости можно использовать спецтехнику для забивания свай. После этого столбчатый фундамент для сарая покрывается лагами. Основу для настила будут формировать крепежные конструкции, включающие в себя обвязку ростверка, швеллер и профильные элементы.

Техника устройства ленточного фундамента

Данный тип фундамента является одним из самых распространенных в сфере строительства жилых частных домов, но для хозяйственных построек считается слишком хлопотным и неоправданно затратным. Для реализации этой техники необходимо по периметру рабочей площадки сделать линии котлована. Получатся траншеи, которые засыпаются песком и щебнем. Для большей надежности в земляных нишах проводится и армирующая основа. Если планируется ленточный фундамент для сарая большой площади, то траншеи следует сделать и в центральной части. Далее подготовленные ниши с арматурой заливаются тем же раствором. После отвердения бетона можно приступать к работам по устройству настила, который может одновременно выступить и напольным покрытием будущего сарая.

Как сделать фундамент под сарай из пеноблоков?

Распространены два способа устройства платформы для сарая из пеноблока. В первом случае предполагается создание контурных несущих линий по типу ленточного фундамента. То есть по периметру делается траншея, которая засыпается комбинацией песка и гравия, после чего на цементный раствор укладываются блоки. Далее формируется связующая конструкция для настила из металла или прочных лаг. Второй способ применяется в работе с объектами, требовательными в плане стойкости к высоким нагрузкам. В данной схеме исполнитель укладывает фундамент блоками сплошь по всей площадке. Сам пеноблок отличается низкой теплопроводностью, изоляционными качествами, легкостью в обработке и невысокой ценой. Поэтому с точки зрения получения высоких эксплуатационных качеств сарая как хранилища требовательных к содержанию материалов этот вариант фундамента может быть наилучшим.

Как выбрать оптимальный вариант фундамента?

Перед анализом возможных вариантов подходящего фундамента следует определиться с задачами, которые будет выполнять сарай, и условиями его эксплуатации. Для небольшой постройки в теплом регионе будет достаточно свайного фундамента с несколькими несущими стержнями. Объекты большой площади желательно сооружать на монолитной основе - к примеру, из цельной или в виде блочной платформы. Данные техники позволят соорудить долговечный и хорошо защищенный в нижней части фундамент под сарай. Своими руками монолит реализуется стандартным набором инструментов, но требует больше физических усилий. Например, для укладки блока может потребоваться помощь одного напарника, как минимум.

Можно ли построить сарай без фундамента?

Конечно, полностью без несущей основы обойтись не получится, но оптимизация этой конструкционной части сарая в некоторых случаях себя оправдывает. Так, если нет жестких требований к теплоизоляции, то вполне можно ограничиться установкой каркаса на четыре бетонных блока, рассредоточенных по углам будущей постройки. Можно сделать сарай без фундамента и на очищенном грунте. Такие проекты обычно реализуются с применением сборных конструкций, в которых предусматривается жесткая древесная или металлическая платформа, заменяющая фундаментную основу. Но важно не забывать, что классический фундамент также гарантирует и горизонтальность поверхности. Поэтому важно изначально скорректировать черновое покрытие так, чтобы оно не имело серьезных отклонений в высотах по всей площади.

Заключение

Рассматривать фундамент как отдельную от основного каркаса сарая часть будет неправильно. Даже качественное выполнение базы без учета нюансов дальнейшего устройства постройки может доставить немало проблем в процессе эксплуатации. Главное, на что следует обращать внимание, сопрягая фундамент для сарая и его конструкционную основу, заключается в технике формирования герметичной связки. Переход обычно выполняется от бетона или деревянных лаг до металлического профиля. Далее производится основная обшивка по которая может иметь несколько слоев. Стыковочные зоны могут дополнительно обрабатываться герметиками, минеральной ватой и монтажной пеной.

Проектируя фундамент для сарая или крупного хозблока, основным аспектом становится снижение бюджета строительства своими руками и обеспечение максимально возможного ресурса. Поэтому плавающие плиты и ленты МЗЛФ используются редко, реализуются свайные и столбчатые ростверки. Однако на сложных грунтах, при высоком УГВ и крутых склонах следует учесть нормативы СП и обеспечить защиту подземных силовых конструкций гидроизоляционными материалами и утеплителями от влаги и вспучивания, соответственно.

Выбирая фундамент под сарай, индивидуальный застройщик, строительного образования не имеющий, часто останавливается на столбах из стеновых блоков формата 2 х 2 х 4 дм. Мотивирует он это тем, что хозблок будет небольшим и сверхлегким, однако законов природы никто не отменял:

на глинистом грунте столбы либо завалит горизонтальными силами пучения, либо выдавит наружу этими же усилиями, но приложенными к подошве столба;
малый вес постройки здесь скорее недостаток, а не преимущество, так как он силы пучения уравновесить не сможет;
дожди и талые весенние воды не обойдут строение стороной, будут разрушать арматуру внутри железобетона или способствовать раскрытию трещин в бетонных блоках при замерзании после намокания конструкционного материала.

Поэтому необходимо учесть рельеф, узнать уровень УГВ и структуру грунтов на участке. Однако геологические изыскания обойдутся дороже всей постройки под ключ, домашнему мастеру заказывать эту услугу не имеет смысла. Вариант «как у соседа» тоже лишен логики, так как пласты залегают неравномерно, плывуны практически не определяются с поверхности, реальный срок эксплуатации может отличаться.

Самый простой способ самостоятельного исследования почвы в пятне застройки – пробное вкручивание винтовой сваи. Изделие погружается вручную, позволяя определить уровень грунтовой воды и глубину несущего пласта по резко увеличившемуся моменту затяжки.

Важно! Пласт должен лежать ниже отметки промерзания региона эксплуатации, чтобы исключить силы пучения полностью.

Выгоднее всего сделать пробное вкручивание для любой технологии строительства фундамента на пучинистых грунтах, насыпях или пылеватых песках, просаживающихся под весом постройки ежегодно.

Варианты фундамента сарая

После самостоятельных импровизированных геологических изысканий следует учесть характер почв в пятне застройки:

песок крупной фракции, скала или гравелистый грунт – самый удобный вариант основания для хозблока, достаточно столбов из кирпича или стенового блока, заглубленных на два – один ряда, соответственно, ростверком станет нижний брус обвязки «каркасника»;

супесь – ввиду возможного вспучивания предыдущий вариант придется дополнить утеплением столбов под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида, свернутого в цилиндр, асбестовой или полиэтиленовой трубы;

Сарай на буровых сваях

суглинок, глина, сложный рельеф, влажная почва (грунтовая вода высоко) – дешевле обойдутся только винтовые сваи, для которых не нужно бурить скважины, укладывать дрены, утеплять конструкции и гидроизолировать их.

Монолитный столбчатый фундамент и лента МЗЛФ не рассматриваются в этой статье в принципе, так как их возведение обойдется дороже каркасного сарая, что экономически не выгодно для надворной постройки.

Ввиду того, что монолитный ростверк для хозблока излишне дорогой, во всех указанных конструкциях используются деревянные балки по оголовкам свай и столбов. В этом случае невозможно залить пол по грунту, применяется перекрытие нулевого уровня по балкам.

Однако при возведении сарая для домашнего скота этот вариант непригоден в принципе, так как древесина гниет и стачивается лопатами при уборке, требуется частый ремонт. Поэтому для телятников, птичников проще увеличить бюджет строительства, залить наземный монолитный пояс, являющийся модификацией ленточного фундамента для легких построек.

Сваи винтовые

Основной проблемой данной технологии является поиск производителя СВС конструкций. При наличии сварочного аппарата и практики его использования можно сделать винтовые сваи своими руками. У каждого производителя существует таблица несущей способности на разных почвах, позволяющая определить шаг свай.

Таблица несущей способности винтовых свай СВС

Каркасный хозблок редко весит больше 2 т, поэтому расчеты покажут, что фундамент под сарай может опираться на единственную сваю. Однако следует учесть, что металлопрокат и пиломатериалы, из которых изготавливаются балки ростверка, провисают под своим весом уже на 2,5 – 3 м. Поэтому сваи следует ставить чаще, с максимальным шагом 1,5 – 2 м. Технология имеет вид:

– обноски выносятся на 1 м за периметр стен, по ним натягивается струна или шнур;
лидер-лунки – пробуриваются ручным инструментом или выкапываются лопатой, служат кондуктором для лопасти сваи, задают направление, глубина 0,4 м, диаметр немного меньше размера лопасти;

погружение – СВС вкручиваются рычагами вручную или дрелью мощностью от 1,5 кВт (потребуется усилитель крутящего момента – мультипликатор, цена вопроса 3 – 5 тысяч или прокат оборудования);
выравнивание – лазерным инструментом или гидроуровнем производится разметка единого горизонтального уровня на теле каждой сваи, трубы срезают УШМ с оснасткой по металлу;
бетонирование – полости СВС заполняются тощим бетоном для предупреждения коррозии внутренних стенок, процедура никак не влияет на несущую способность, следующий этап можно начинать, не дожидаясь гидратации цементного камня;
оголовки – стальной ростверк слишком дорогой для хозблока, а деревянные балки проще крепить на площадках, которыми снабжены оголовки свай, фиксация производится гвоздями или анкерами, так как обычный каленый саморез может срезать горизонтальными нагрузками.

Оголовок сваи винтовой для крепления бруса нижней обвязки

Важно! На сваи силы пучения не действуют, наружные грани труб защищены антикорром. Однако конструкция здания получает подполье, периметр которого необходимо зашить декоративным материалом (обычно асбоцементный лист, оклеенный гибкой черепицей, профнастил или сайдинг цокольный). Для обеспечения проветривания подполья в забирке оставляют вентиляционные продухи размером 1/400 от периметра подполья.

Сваи буровые (буронабивные)

Следующим вариантом фундамента сарая на глинистых почвах становятся буровые сваи, сделать которые своими руками можно по технологии:

вынос осей натурных – разметка аналогична предыдущему случаю;
скважины – пробуриваются ручным инструментом или мотобуром, шаг 1,5 – 2 м, глубина по расчету;
опалубка – изготавливается из свернутого в цилиндр рубероида (край фиксируется скобами), полиэтиленовой или асбоцементной трубы;

– проволочными скрутками к 4 вертикальным стержням (диаметр 8 – 10 мм, сечение периодическое «рифленка») крепятся хомуты круглой или квадратной формы (арматура гладкая, диаметр 6 мм), защитный слой обеспечивается круглыми полимерными шайбами, крепящимися на прутки;

Варианты каркасов для армирования буровых свай

бетонирование – залить смесь удобнее через самодельные воронки, уплотнять ее лучше прутками или глубинным вибратором.

Столбы из блока стенового 40 х 20 х 20 см

На непучинистых грунтах столбчатые фундаменты сооружаются за несколько часов и считаются самым дешевым вариантом. Если почвы глинистые, у застройщика остается два варианта:

сделать (ликвидируется основное условие вспучивания путем отвода талых/почвенных вод), утеплить подошву (ввиду небольших размеров здания пенополистирол высокой плотности придется укладывать по всему периметру и под отмосткой для сохранения тепла недр);
или заглубить столбы ниже промерзания, произвести засыпку пазух нерудным материалом (песок, щебень);

Столбчатый фундамент на пучинистом грунте должен залегать глубже промерзания

В первом случае фундамент под сарай обойдется дороже, поскольку ЭППС имеет высокую цену. Во втором варианте резко увеличится объем земляных работ. Поэтому будет рассмотрена технология на ровном участке с низким УГВ для крупного песка, скалы или гравелистой почвы:

натурные оси – выносятся шнурами по обноскам, удаленным от котлована на 1,5 м;
шурфы – под каждым столбом удаляется пахотный слой (обычно 40 см);
подушка – подстилающий слой толщиной 20 – 40 см отсыпается щебнем на влажном грунте или песком на сухой почве, каждые 10 см трамбуются виброплитой или вручную бревном;
дренаж – перфорированные в нижней части гофротрубы укладываются по периметру отмостки, отводят талые и ливневые воды, засыпаются щебнем, укрываются со всех сторон геотекстилем;
кладка – из кирпича керамического или блоков 20 х 20 х 40 см возводятся тумбы, на которые будут уложены балки деревянного ростверка.

Забирка оформляется по аналогии со свайно-ростверковыми фундаментами.

Столбы из покрышек авто

Индивидуальные застройщики часто используют выработавшие ресурс колеса машин в строительстве и ландшафтном дизайне. Покрышки применяются в качестве конструкционного материала фундамента или опалубки. Технологии отличаются, выбираются в зависимости от процента глины в почвах:

на пучинистых грунтах – отрываются шурфы по углам и с шагом 1,5 – 2 м под длинными стенами, внутрь укладываются колеса стопкой, внутреннее пространство заполняется щебнем, который уплотняется трамбовкой, обратная засыпка обязательно инертным материалом (например, песком);

Столбы из покрышек заглубляются ниже отметки промерзания и засыпаются щебнем

на скальном, щебеночном или крупнопесчаном грунте – достаточно убрать плодородный слой, отсыпать шурфы песком, уплотнить его виброплитой, сделать бетон марки М15 и выше, заполнить внутреннюю полость покрышки и уплотнить смесь штыкованием.

Покрышка служит опалубкой для бетона и демпфирует подвижки грунта

Существенным недостатком является большой диаметр резинотехнических изделий. Стену опирают по центру колес, на углах резина выступает на двух сторонах, на прямых участках – с одной. Это затрудняет изготовление забирки, без которой в подполье проникнет влага и грызуны. Поэтому облицовка крепится на каркасе, имитирующем цоколь или в листовых материалах вырезают проемы, а колеса окрашивают для более приемлемого дизайна фасадов.

Важно! После отвердевания бетона конструкция частично теряет демпферные свойства, поэтому при возможности вспучивания лучше использовать первый метод.

Монолитный наземный пояс

Данная технология является единственной, позволяющей сделать полы по грунту, оптимальные для долгосрочной эксплуатации в птичнике или коровнике. На начальном варианте возможны варианты в зависимости от грунтовых условий:

непучинистые почвы – дополнительный мероприятий не требуется, если земля сухая, при высоком УГВ необходим дренаж и гидроизоляция;
глинистый грунт – по периметру постройки и под отмосткой необходимо заложить утеплитель для сохранения геотермального тепла под неотапливаемым зданием, изготовить пристенный дренаж и обработать гидроизоляционными материалами доступные поверхности бетона, чтобы исключить вспучивание;

На следующих этапах технология возведения монолитного пояса своими руками состоит и операций:

разметка – обноски удаляются за периметр на 1,5 – 2 м, для каждой стены натягивается 2 шнура по внутренней/наружной грани фундамента;
земляные работы – плодородный слой снимается внутри осевых линий целиком, так как на нем запрещено изготавливать стяжку пола по грунту;
подстилающий слой – фундаментная подушка из щебня или песка, смеси ПГС толщиной 0,2 – 0,4 м, периметр больше размера фундамента на 0,2 м с каждой стороны;
дренаж – замкнутый контур из перфорированных труб, лежащих на уровне подошвы с уклоном в одну сторону 4 градуса;
утепление – только на глинистом грунте, периметр выстилается экструдированным пенополистиролом, утепляется отмостка на глубине 0,4 м;
опалубка – фанерные или дощатые щиты монтируются вертикально, борта выше проектной отметки на 5 см, чтобы избежать расплескивания бетона при виброуплотнении;
армирование – каркасы из продольных стержней 6 – 10 мм, обвязанных прямоугольными хомутами из гладкой арматуры 6 – 8 мм;
заливка – укладка смеси по кругу с одновременным уплотнением (штыкование прутком либо глубинный вибратор).

Монолитный ленточный пояс для хозблока с отмосткой

Уход за бетоном позволит избежать раскрытия трещин, заключается в периодическом увлажнении насыпанных опилок. Как вариант – можно укрыть бетонные поверхности пленкой, снизив испарение влаги.

После распалубки все доступные грани монолитных балок гидроизолируются мастикой битумной, обмазочными или штукатурными материалами, или на поверхности наплавляется рулонный материал (например, Технониколь).

Пол по грунту – плавающая стяжка, отсеченная от фундамента демпферной лентой. Отмостка необходима для отвода талых и дождевых вод от стен сарая.

Таким образом, для сарая может быть выбран любой бюджетный фундамент из рассмотренных вариантов. Основными критериями остается характеристика грунта и уровень УГВ, рельеф и вес постройки, тип пола/перекрытия и назначение хозблока.

Для того чтобы сарай «не лежал на земле», необходим хороший фундамент. Он позволит приподнять здание и обеспечит наружную вентиляцию в нижней части строения. Кроме того, внутри фундамента могут располагаться небольшие дополнительные помещения, которым всегда найдется применение.

Поскольку сарай и большинство хозяйственных построек относятся к зданиям малого веса, вполне достаточно мелкозаглубленно го фундамента, который удается сформировать довольно быстро и потратив совсем небольшие деньги. Хотя в некоторых случаях требуется больше усилий по созданию фундамента из-за высокой вязкости грунта (придется более глубоко проникать в землю, чтобы обеспечить устойчивость будущему сараю, исключить его сползание).

Разные типы фундаментов имеют свои плюсы и минусы. Все они достаточно просты, если следовать рекомендациям профессионалов.

Примерно одинаковой популярностью отмечены:

ленточный;
винтовой (свайный);
столбчатый фундамент.

И все-таки, на чем же остановиться? К рассмотрению следует принять два главных определяющих фактора:

особенности грунта;
предполагаемую массивность хозпостройки (сарая).

Если почва достаточно стабильна, идеально подойдут ленточная и столбчатая конструкции. Они не требуют большой глубины. На более вязкой земле придется использовать винтовые сваи и устанавливать их на глубину порядка 1,5 метра.

Шаг первый. Размечаем территорию с помощью деревянных кольев, натягиваем шпагат или веревочку, чтобы обозначить прямые линии. Метки должны проходить по линии, совпадающей с внешними и внутренними стенками будущего фундамента (траншея будет шире этих линий).

Обратите внимание, что большие хозяйственные постройки требуют секционной планировки. То есть фундаментная заливка будет проходить не только по краям сооружения, но и под ним – это необходимо, чтобы «дно» сарая не проседало, а лежало на бетоне.

Шаг второй. Теперь настало время рыть траншею. Тут легко обойтись лопатой и физическим трудом, без привлечения экскаваторной техники. Ширина траншейного канала рекомендуется ~45-70 см при чистой ширине фундамента (без опалубки) ~30-40 см соответственно.

Что касается глубины, то сделайте ее чуть ниже, чем точка замерзания. Этот нюанс полезно определить заранее. А если строительство вы начали неожиданно для самих себя, поспрашивайте своих соседей или родственников. Наверняка среди ваших знакомых найдутся те, кто уже строили фундаменты в данной местности и подскажут вам.

Шаг третий. На дно траншеи насыпьте щебенку слоем 8-10 см, затем песок слоем примерно 4-5 см. Подушка обеспечивает необходимый «юз», хотя невооруженному глазу он не доступен, но фактически он есть и возникает из-за перепадов температуры в почве, от изменения уровня влажности, от минимальных сейсмических импульсов.

Шаг четвертый. Из досок и фанеры конструируется деревянная опалубка. Нет смысла устанавливать сарай на фундамент, верхний край которого совпадает с уровнем земли. Ведь вам же надо защитить нижнюю часть сарая от загнивания. К тому же рельеф на участке не всегда ровный – разницу удается «распределить» за счет правильного заглубления ленточного фундамента таким образом, чтобы в самой верхней точке земли бетон выглядывал наружу минимум на 20 см (а лучше даже все 30 см).

Шаг пятый. Внутрь опалубки закладываются арматурные элементы – металлическая сетка, пруток и т.п. Между собой элементы соединяются проволокой, но без сварки. На этом же этапе не забудьте о вентиляции. Без нее внутри фундамента образуется излишек влаги, что неминуемо приведет к разрушениям не только бетона, но и сарая.

Продушины (продухи) делаются из обрезков пластиковых или металлических труб, могут иметь и квадратное сечение. Главное, чтобы отверстия размещались в нескольких местах и создавали протяжку воздуха.

Шаг шестой. Заготавливайте бетонный раствор в количествах, достаточных для полного расходования – в бетономешалке не должно ничего оставаться «на завтра». Заливайте смесь в опалубку равномерно через трубовод, с помощью лопаты вручную помогайте бетону распределяться одинаковым слоем.

Рекомендуется сначала сделать тонкий слой, дать ему немного затвердеть, и только после этого заливать фундамент доверху. Так вам удастся избежать потери воды и цементного молочка. То есть самый нижний слой будет своего рода изоляцией от песочно-щебневой подушки.

Срок полного отвердевания бетонного фундамента 24-27 дней, но начинать строительство сарая можно уже через полторы-две недели, когда ~70% прочности уже достигнуто.

Выясните характер грунта на вашем участке. Если он ненадежен, содержит много воды, имеет высокую вязкость – вам потребуются сваи. Это специальные детали, которые продаются в строительных магазинах. Бывают забивные и с винтовой нарезкой по стволу. Сваи вбиваются (вкручиваются) в грунт на глубину, указанную в инструкции при покупке. Главная задача при этом – сохранить вертикальность. Используйте в работе строительный уровень, отвесы и любые другие методы.

Видео – Фундамент на винтовых сваях

Как показала жизнь, столбчатый фундамент дает максимально широкий диапазон для любительского эксперимента. В принципе, допускается использовать любой материал, а ведь обычно в распоряжении сельских жителей или дачников всегда накапливаются всякого рода строительные «драгоценности»:

пара-тройка поддонов кирпича в наследство от предыдущего хозяина;
добытые по случаю бетонные блоки, томящиеся в ожидании удачного применения;
обрезки асбестовых труб и другие пригодные материалы.

Порядок работы

Шаг первый. Определяем точки размещения столбов. По 1 шт. обязательно они должны быть под каждым угловым элементом. Плюс на прогонах между углами, если длина такого прогона более 1,8-2 метров.

Видео – Столбчатый фундамент

Шаг второй.

квадратные ямки – если в нашем распоряжении квадратные (кубические) элементы;
прямоугольные – при небольшой глубине планируемого залегания фундамента и если элементы у нас имеют форму параллелепипеда;
вертикальные скважины – если будем использовать кирпичные колонны либо асбестовые (или иные) трубы.

Шаг третий. Дно покрываем амортизирующим слоем. Как правило, это 4-6 см песка. Иногда щебенка, иногда совмещение того и другого. Прослойка нужна для того, чтобы несущий элемент не «слился» с грунтом, а существовал как бы самостоятельно. И в периоды повышения влажности такой фундамент не «расплывется» в разные стороны.

Шаг четвертый. Помещаем в готовые отверстия столбы. Работая с трубами, учтите, что они не должны оставаться полыми внутри. Даже если это железо, оно со временем начнет ржаветь, да и ни к чему хорошему пустота внутри колонн, подпирающих ваш сарай, не приведет.

Асбестовые стенки тоже достаточно хрупки по определению – вряд ли дальновидно полагаться на их долгопрочность, если внутри пустота. Намешайте бетонную смесь, в которой будет и песок, и немного гальки и/или щебня. Не забудьте вложить в ствол трубы армирующие элементы. Залейте раствор в трубы после их установки и выверки уровня по вертикали.

Шаг пятый. Столбчатый метод не требует длительного ожидания, пока затвердеет бетон (как в случае с ленточной заливкой). Максимум, при ручной кладке столбов из кирпича или блоков есть смысл подождать 3-5 дней, пока бетон в соединительных швах хорошенько схватится и полностью затвердеет. После этого уже можно смело начинать строительство непосредственно сарая или хозяйственной постройки.

На практике любой частник, занявшийся строительством, в процессе легко увлекается. Его аппетиты вырастают, появляется желание перекроить планировку, увеличить размер фундамента и всего сарая. Специалисты рекомендуют быть последовательными. Заранее просчитать все размеры, подготовить углубления, определиться с количеством столбов.

В противном случае возможны неожиданные сюрпризы. Например, непрокапываемые бутовые узлы в земле, встреча с неизвестными вам токопроводящими подземными коммуникациями и так далее. Планирование и разумный подход приведут вас к бесспорному успеху.